第二节 内衣进化史——女性理想自我的发展史

一、非人中世纪

当代人习以为常的文胸，事实上存在的历史并不长。其雏形大约出现在20世纪初。在此之前也有女性内衣，但样子跟我们所认为的其应有的模样实在八竿子打不着。

公元500多年到文艺复兴之前，一般被称为“中世纪”。宗教势力拥有绝对的统治权，而且战争频发，科技和生产力滞后，劳动阶层生活在水深火热之中：因此中世纪或者中世纪早期在欧美普遍被称为“黑暗时代”。

当时思想文化的最大特征，就是有着深刻入骨的宗教烙印。严厉的教会如此解释《圣经》：人类的祖先是亚当和夏娃。由于他们违背了上帝的禁令，偷吃了伊甸园的禁果，因而犯了大罪，作为他们后代的人类，就要世世代代地赎罪，终身受苦，不要有任何欲望，以求来世进入天堂。因此，在那个几乎人人为基督徒的年代，只有全心全意为上帝服务、忘却自我、摆脱肉欲才是值得尊敬、推崇的。这体现在衣物上，就是极力追求朴素、单调，并掩盖身体自然的曲线。

中世纪的女性内衣与其说是内衣，不如说是一套睡衣。它被叫做smock或chemise，图1-1展现的是一个典型，有点像当代的连衣裙，但一律十分宽大，没有胸线和腰线，长度达到小腿肚处，袖长则正好遮住手腕，完全将身体遮盖得严严实实的；颜色则是清一色的象牙白，没有任何花纹。其实当时也有一种比较原始的三点式内衣，上面一块布，下面三角裤，谁穿的？——妓女。

在一心为上帝服务、视肉欲为罪孽的中世纪，孕妇装般的女性内衣塑造的便是当时的清教徒形象：尽管毫无曲线、无女性美丽，甚至不美观、很“无聊”，但那确确实实就是当时女性的理想自我。

二、文艺复兴时期——人性的光辉年代

中世纪后期，欧洲皇室和贵族阶层从教会手中夺回了统治权，人民不再被要求清心寡欲。与此同时，在商品经济逐步复苏，资本主义萌芽等条件的作用下，13世纪末，影响无远弗界的文艺复兴运动在意大利的佛罗伦萨城开始，随后传播至西欧各国，在16世纪达至顶峰。文艺复兴的核心思想是人文主义。人文主义者以“人性”反对“神性”，他们歌颂人的智慧和力量，反对《圣经》中的禁欲主义和出世思想，提倡享受现世幸福。

从前被视为罪孽的肉欲、感官享受终于得到平反，甚至受到积极提倡！看看当时的绘画和雕塑，人体的美，尤其是女性胴体的美被描绘得淋漓尽致：《蒙娜丽莎》、《大卫》（男性身体的美）、《马尔比诺的维纳斯》、《田园合奏》、《入睡的维纳斯》等等。在那些软润饱满的裸露肉体、绚丽和谐的色彩、柔和流畅的线条中，女性身体的美被反复地渲染和强化，中世纪的禁欲精神消失得无影无踪。

提到意大利著名服装品牌范思哲，人们常评价之为“文艺复兴风格”的推崇者之一。什么是时尚界中的“文艺复兴风格”呢？——色彩华丽鲜艳、款式性感修身，十分注重运用线条以体现女性的身体曲线。

于是在文艺复兴——一个人性光辉开始闪耀的时代，内衣史上备受诟病、争议颇多的紧身束腰闪亮登场。

紧身束腰的风潮源自西班牙，最开始它全是由布缝制而成，靠收紧带子来勒细腰肢。后来，为了强调收腰和保持整体形状，竟然在其中嵌入了鲸须。鲸须是生长在鲸鱼口部的一种巨大的角质膜薄片，它是硬的，就像人类的手指甲一样，但要厚得多，所以还极具韧性。把这么一个又硬又牢固的东西嵌进贴身衣物里，不舒服的程度可想而知。不过这丝毫不能阻止女人对束腰的疯狂。法国国王亨利二世的王妃卡特琳娜，就是一个名副其实的“紧身束腰发烧友”，在她的嫁妆中也不忘带上它，而且这件紧身束腰居然是铁制的，分为前后两片，一侧装合叶，一侧用挂钩固定。

在王室的推动下，紧身束腰在欧洲上流社会迅速风靡开来，它的制作工艺也愈发细致。前部要插入带状鲸骨或木片、金属片来定型，以保证腹部平坦；背后的鲸须必须挺直从而压迫肩胛骨，使背部平坦，并且让胸部更为突出；腰围越来越小，“可堪盈握”从修辞变成了现实。束腰前部下端呈尖角状，这样做不仅在视觉上使腰看上去更纤细，还把视线下引，极具挑逗力。

紧身束腰在维多利亚时代达到了顶峰。以至于我们今天提到它，大家都会不约而同地想起那个英国的全盛时期。那个时代的经典女性形象是：上着紧身束腰，下着加裙撑和臀垫的长裙，通身装饰着蕾丝花边。女人的腰细到了骇人的十四五英寸；知道林志玲的腰围是多少吗？23.5英寸！

现在有些用各种方式捯饬外貌的女性常常自我安慰：“美丽是需要付出代价的。”这样的话放到几百年前也适用，代价也着实不小。束腰将女性身体雕塑成沙漏形状（如图1-2），随之要付出的代价是健康甚至生命。因为束缚，女性的肺部机能被严重削弱，胃、肾、肠等器官都被迫下移，下半身血管受到强烈压迫，人体的三大机能——呼吸、消化和血液循环同时受阻，轻则昏厥，重则直接引发猝死。《泰坦尼克号》、《加勒比海盗》、《乱世佳人》等影视作品中，都有女主角因为穿戴束腰而昏厥或忍受痛苦的情节。

既然穿紧身束腰如此难受、代价巨大，为什么当时的女性还要穿呢？为了美丽值得这么付出吗？还是真的像有些女权主义者所控诉的，是男权的独裁统治？可事实上，当时的女性是心甘情愿、趋之若鹜的，原因就在于紧身束腰“束缚”之下她们心灵却得到解放——塑造着理想自我女性形象：曲线突出、华丽性感。

现代人们，尤其是女人是不是要问，为何如此单一？这么肤浅？其实一点也不。

这种理想自我形象的剧烈变化，正是人文主义精神的体现，通过对女性性别特征（细腰丰胸肥臀）的肯定和强调，从而肯定人的情欲、人的世俗性。而这方面的人性，即性吸引的欲望，是最原始、自然的，因此在人性被初步肯定的文艺复兴时期就迫不及待地显露出来，在将来也永远不会消失。

而现代所谓的女权，即平等、自由、个人意识等等，是更高层次的要求。并非原始，也不自然，实质是社会经济关系在政治和文化方面的体现。文艺复兴时的女性仍无经济实力，何谈政治地位？大部分女性也不会介意，因为没有经济土壤的培养，女权意识尚未萌发，大约可称为“无知者的幸福”吧。

在那样“单一、肤浅”的理想女性形象的指引下，约15世纪时，紧身束腰的前身，裹身衣服出现以达到束腹和凸显胸部的效果，16世纪出现紧身背心，16世纪末紧身束腰正式进入服装历史，风靡欧洲直至19世纪末20世纪初。

三、一战至20世纪20年代——女权的起跑线

其实女权意识早在19世纪中期就已经产生，1848年的时候美国第一届女权大会在纽约召开，这标志着女权运动的开始。之后女权主义者不断奔走、诉求，发表各种宣言、形成各种组织，但真正产生成效是在一战之后，1920年美国《宪法》第19条修正案正式给予妇女选举权。最主要原因就在于一战的时候，男人都上了战场，女人接替男人原有岗位并承担战时工作，工作意味着经济地位和实力，女性不仅对女权有了更深的认识，也有了实现女权的底气；同时社会对女性的传统偏见也随着战时女性的担当有所削减。女性理想自我再也不仅仅停留于拥有性感曲线了，这些转变都鲜明地体现在内衣之中。

1907年，法国女装设计师保罗·普瓦雷走出了关键的一步，设计出符合自然体形的女装（虽然不是内衣）。巴黎商会认为其将对紧身内衣业产生很不利的影响，便派出了一个代表团去请求他改变想法，但被拒绝了。同年美版Vogue出现了“胸罩”（brassiere）一词，胸罩开始被大众熟悉和接受。

1912年，美国首件专利胸罩是一个叫Mary Phelps Jacobs的女孩发明的，她在参加舞会时，用两条手帕加粉红丝带结成一件类似胸罩的内衣，这招来了女友艳羡的目光和商家浓厚的兴趣。随后她为女友进行了很多同样的制作，并于1914年以Caresse Crosby的名字申请了专利。后来这项专利被华纳兄弟内衣公司买去。

1914年一战爆发为紧身胸衣敲响了丧钟。从德法的胸罩大战可见一斑。德国坚持紧身胸衣托举的豪乳；而法国自顾自地开始提倡无肩带松紧式胸罩制造的小乳房。胸罩大战的结果和真实战争一样，法国取得最后胜利。1917年，带衬骨的紧身内衣的销量开始下降。布质内衣便于完成工作，兵工厂中甚至采取主动禁止女性穿有金属骨撑的紧身胸衣。

战后初期的20世纪20年代女人们对高挑纤瘦的身材趋之若鹜，进行残酷的节食。法国网球冠军苏珊·兰玲代表了20世纪20年代的新女性，她的中性外观是当时的时代信号。而当时的胸罩也按此时尚标准简单地将胸部压平。

我想，这个时代的女性理想自我和现实自我如何通过胸罩来塑造，用一个著名的反束腰（紧身胸衣）演讲来总结再合适不过了：“我存在，首要的角色不是妻子，也不是母亲，而是女人⋯⋯新女人有权穿得坚强、舒服与快乐。”——不再为男人委屈自己，不再一心着眼于性吸引力，要成为重视自我需求、“坚强、舒服的新女人”。

四、20世纪30年代至二战前——女人“兼职”完结

一战过后，男人们从战场回来并继续工作，女人们回归家庭，重新当起了家庭主妇，成为吸引男性的女人自然又成为她们心中的首要目标。当时好莱坞“性感女神”类型女星辈出，受到了广大女性的追捧。代表人物有珍哈露（Jean Har-low）、梅·韦斯特（Mae West）、玛琳·黛德丽（Marlene Di-etrich）、葛丽泰·嘉宝（Greta Garbo）等等。她们不一定都穿着暴露（虽然大部分是），但一定是曲线柔和婉转，令人心动。

不得不着重提一下好莱坞性感鼻祖玛丽莲·梦露也为之倾倒的绝色佳人珍哈露。当时才19岁的珍哈露为了补贴家用在片场当临时演员，休斯（《地狱天使》的导演）对她印象平平，但对白编剧却不禁为珍哈露的身材惊叹。在众人的劝说下，休斯决定冒一次险，珍哈露挤掉卡洛隆巴德（后者后来嫁给克拉克盖博）得到了演出的机会。拍宣传照的时候，休斯下令摄影师一定要特别突出珍哈露的胸线，然后那些非常暴露诱人的照片开始出现在各大报章上。《地狱天使》在1930年公映后轰动了影坛，珍哈露也从无名小卒一举成名，成为当时最性感的女星。

还有梅·韦斯特，其实她和其他的女星比起来并不是特别美，年龄也比较大，但身材确实十足丰腴，以风尘味为主打，成了性感象征。

与其说这些性感女星引导了20世纪30年代追求柔美以及曲线美的时尚，倒不如说她们反映了当时女性的理想自我，才受到人们的追捧。

反映在内衣方面，之前以实用、方便、舒适甚至“压胸”等功能为主要诉求的内衣，再度性感化。当时的衣物广泛应用能贴着身体、显示性感线条、柔软而华美的缎子和双绉面，使之能滑过臀部和腰部，隔开双乳使胸部线条成为目光焦点。而内衣则做成杯形以取得“上举”的效用。“上举”也成了当时的一个流行术语。

五、二战——“铆工罗西”之女人当自强

二战时女性内衣的相关资料非常稀少，例如尼龙材质因其轻、强度高、柔软、不需熨烫、容易晾干成了制作内衣的理想材料，又如华纳兄弟公司刚拿到胸罩专利，推出全布胸罩，大发了一笔战争财。这现象其实不难理解。

二战时物资紧缺，内衣在当时事实上成了奢侈品。同时男人纷纷上战场，说实话，太讲究诱惑迷人事实上也无用武之地。最重要的是，女人又再次走出厨房和客厅，承担起男人留下的岗位和繁重的战时工作。当时女性的理想形象呢？看看当时最著名的一张海报——“铆工罗西”（图1-3）。

你看她颇有点虎背熊腰，头扎毛巾，着朴实蓝色工装，拉起袖子弯起手臂展示结实的肌肉，喊着：“我们能行！（We can do it!）”说男人味十足一点不过分。而这张海报是美国政府的宣传行为之一，他们积极号召，报纸杂志也积极配合，文章和广告铺天盖地，当时的口号是：“越多的妇女工作，我们就能越快地赢得战争。”“铆工罗西”代表的正是二战时期工厂劳动妇女的强壮形象，她也成为二战美国劳动妇女的代名词。

六、二战后到20世纪50年代——回归家庭

内衣史上乏善可陈的二战终于过去了，性感内衣声势浩大地卷土重来。

1948年，著名内衣制造商菲雷德瑞克公司提出了世界上第一个向上推的乳罩——“上升之星”。这是多年来强调腰部之后又回过来重视胸部的信号。

而不得不提的是“导弹胸罩”，二战结束时期的潮流之选。1949年，媚登峰（直译：“仕女胸罩公司”）推出圆形织法的“轻歌”（Chansonette），令罩杯呈现圆锥形，胸部不仅坚挺，还如导弹头般呼之欲出，就像图1-4中那样，所以俗称“导弹式胸罩”。这种胸罩在此后的30多年风行100多个国家，创下9000万件的销售业绩。

时装大师克里斯汀·迪奥先生也适时推出这样的“新风格”系列：用紧束的腰带和臀部的衬垫重新打造出胸腰臀分明的女性形象。具有明显性感和煽动性的“迪奥新风格”在20世纪50年代被女士们所赞美，她们看上了它所产生的明星般乳房、纤细躯干、倾斜臀部和修长双腿的效果。虽然腰部纤细，但不像20世纪40年代那样极端，当时常常是用连胸紧身衣控制的。

图1-5便是迪奥相应采用的紧身衣：这种胸衣有条12—20厘米的用鲸鱼骨做的腰带，在后面钩住，帮助女人呈现轮廓，十分具有百年前紧身束腰的风范。

二战后至20世纪50年代，各种内衣纷呈而至。1954年美国“轮廓”公司最早将双向弹性织物应用到“小X”内衣中。这种以弹性纤维为基础的内衣，可将体形控制成各种性感的形状。当时十分“声名狼藉”的内衣为“悬臂式乳罩”，女明星让·罗素在影片《叛逃者》中穿过。它根据悬臂式桥梁的原理来设计，它给人的深刻印象引起了假胸的热潮，使每位女性都可以有同样丰满的形象。这种内衣不仅造型有所改进，还有色彩。当莱卡纤维投入市场后，内衣业很快看出其潜力，并将其用于整个内衣系列产品。它时常与新的印染技术相结合，使最廉价的衣服都能有强烈的色彩或印花。

这些令人眼花缭乱的新造型、新设计都有着同一个目的：令女性更迷人和性感。而原因与一战之后十分相似，男人从战场上回来，又一次“抢”回工作。二战期间的“铆工罗西”，由于二战后中产阶级社会要求女性回归家庭，180度大转变促使媒体大肆塑造了大量的“家庭主妇”形象，提倡“女人回家”。

失去工作的女人回到了家中，照顾丈夫就成了她们的工作，再像“铆工罗西”可不行，此时的女人自然应当是温柔的、性感的、女人味十足的。而不管是导弹式内衣、“上升之星”、“小X”或是“迪奥新风格”的配套内衣，都可以帮你塑造。

七、20世纪60年代——为自己而性感

20世纪五六十年代是美国历史上动荡不安又非同寻常的时期。经历二战的美国发了战争横财，物质追求空前繁盛，但贫富差距已逐渐拉开；麦卡锡时代白色恐怖弥漫，政治气氛紧张；种族歧视严重、阶级矛盾尖锐、民权不充分。就是这样的重重矛盾，成为20世纪60年代后期众多社会变革和政治运动的导火索，包括女权运动也在这时掀起了第二次高潮。也正因为有如此复杂的社会矛盾，女权运动才走到了较激进的一端。

女权运动最大的敌人，莫过于那种根深蒂固的“本质主义的女性观”：男女本来就有别，理应如此。当女权走到极端时，自然而然地，把她们对自由的争取、对潜能的发掘、对欲望的释放都妖魔化成“女人想要变得跟男人一样”，以反对这种“本质主义的女性观”。再加上口服避孕药的发明（1960年）、反社会、反传统促成的“性解放”运动，男女平等竟是这样体现的：男人满口脏话，所以女人照骂不误；男人裤子胯下开洞，所以女人全部改穿前缝拉链的牛仔裤；男人可以裸胸，所以女人当街烧乳罩。没错，烧胸罩。这就是内衣史上的黑暗时期。

激进女权分子冲进“美国小姐”典礼现场喊到：“内衣是罪恶的发明，是女性自由的敌人！”将妨碍自由的内衣、高跟鞋、丝袜、睫毛膏等堆在一起打算烧掉，可惜没有放火证而作罢。与之相对应法国掀起的是“上空游泳”热潮。激进女权主义者直接在海滩上脱掉内衣，光着上身。这股风潮由于受学生运动的配合影响很大，很多女性开始不穿上衣，西班牙、意大利和法国的海滩上经常看到裸露着上身的女人。内衣厂商利润剧减，苦不堪言。

在不穿内衣的同时还有另一个风潮，就是内衣的极度性感化。但在这个特殊的时期，性感是宣称性自由和性解放的手段，而不是为了吸引男性注意力。所以性感往往表现为自我放纵、暴露抢眼而非传统的凹凸有致、重视曲线。

那些追赶潮流的年轻人抛弃了20世纪50年代的曲线，转向象征20世纪60年代的高瘦型的苗条身材。避孕药的推广彻底改变了女性对性的态度。服装底摆作为性感区的一部分——还包括公开暴露的大腿和腹部——成为设计的焦点。在紧身的牛仔裤下面只需穿最少量的内衣。女人们内衣越穿越少。1964年，当有衬垫的成型乳罩被抛弃后，女士们正试图重新定义“女性特点”时，鲁地·根雷（Rodi Gernreich）推出了他的“无胸罩式胸罩”（NoBra bra）作为回答。他的目标是设计一种只要舒适地穿在胸部，而并不一定非要形成某种形状。

与此同时，虽然较年轻的女性穿的内衣越来越少，但年过30的女性仍然眷恋着长筒袜、吊袜带和腹带。然而作为对性解放和女权强势的妥协，她们中的许多人采用比过去更大胆的色彩和花型。

在那个动荡年代，女性们试图消弭男女天生的差别，摆脱传统观念的束缚、无拘无束地满足情欲，成为最自由、最个性的女人。在内衣上便形成了无法无天、尽情放纵的特色，要么不穿，要么穿了就跟没穿似的，要么就充满冲击力，让你不禁感叹其大胆。

八、20世纪70年代——实用为上、辅以性感

20世纪70年代在历史上仍处于第二次女权运动阶段内，不过特色有所变化。过度激进的运动似乎慢慢回归理性，同时性解放运动的影响仍未完全消逝（事实上性解放运动的影响迎合了文艺复兴时萌发的原始“人性”，在以后也都不会消失）。女人们一方面注重照顾自我的需求，一方面也不排斥变得性感、富有吸引力。女性的理想自我终于有变得完全的苗头出现了。体现在内衣上，就是女人们重新穿起了内衣，并有回归自然、注重实用和重视性感相结合的趋势。

合理的女权意识体现在内衣上就是回归自然、注重实用，于是在20世纪70年代出现的不少技术创新和织物的改良都很快地被应用在内衣业中。传统内衣被新的更多关心身体、注意饮食、锻炼身体的一代人所抛弃。当健美和个人健身成为潮流后，舞蹈服如紧身衣和连裤袜都成了日常外衣和内衣，并且随处可见。运动胸罩也在此时出现，由两个热爱慢跑的女子发明，成为女性内衣市场一个重要的副线产品。

而性解放运动的影响仍在持续，性感亦是特色之一。包括1971年美国杜邦公司研制出的光滑度高的新材质，由于在控制和塑形上的效果十分理想，被广泛用于制作紧身腰褡。还有轰动的内衣配件的出现：由设计师设计的带有丝缎的带花边的乳罩、内裤和吊袜带，传递着亲密、兴奋和性感的信息。

九、20世纪80年代到如今——性感为先却不失自主的女人

20世纪80年代开始，女性内衣再次步入一个黄金时期，各种创新的功能、造型、材质相继出现，完全超乎人们的想象。

魔术胸罩：最近，英国在线时装百货店Debenhams举行了一次“最伟大的时尚发明”投票活动。魔术胸罩获得了约20%的选票，成为最伟大的时尚发明。

其实早在1943年的电影《不法之徒》中，导演Howard Hughes为女主演Jane Russell设计了一种具有提胸效果的胸罩，不过Jane Russell宣称她日后再也没戴过。到了20世纪70年代，加拿大内衣品牌Wonderbra诞生，却仍是反响平平。也怪不得他们，一个在二战未曾结束“铆工罗西”当道的时候，一个在女权主义叫嚣连内衣都不能穿的时候，“魔术胸罩”造成的提胸效果很难得到女人的欢心。

直到20世纪90年代初期魔术胸罩终于风靡起来，多亏爱娃·赫兹高娃（Eva Herzigova“90年代的玛丽莲·梦露”）身穿魔术胸罩的一张照片，上面还印着一句：“Hello, Boys。”1992年，《时尚》杂志宣称：“显露乳沟、游走于走光边缘的胸罩，最能展现新的女性魅力。”1994年4月，美国的魔术胸罩在纽约首次登场，10天之内即售出3000套。

内衣外穿：Jean Paul Gaultier在1983年的内衣发布会上，就将“导弹式胸罩”穿在男式条纹套装外面。但这种内衣外穿的概念得以真正流行，还应归功于麦当娜在1990年世界巡演上穿着让·保罗·戈尔捷设计的带锥形胸罩的、雕像般的紧身衣，开始她的“金发女郎的雄心”世界巡回演出，锥体上的缝线是50年代的胸罩风格，体现出的却是60年代第二波女权高潮后才产生的雄心和大胆，令世界瞩目。

隐形胸罩：21世纪已经没有人再穿“无胸罩式胸罩”了，但却有更方便实用的硅胶胸罩和乳贴接下“隐形”接力棒。辣妹维多利亚就常常不穿内衣而改用乳贴，这在欧美国家相当流行。

可以很明显地看到，从20世纪80年代至今，无论在华丽、性感、运动、塑身等内衣领域都在见证胸罩走进全新的纪元。内衣可以舒服简单朴实，也可以华丽性感迷人，可以隐形可以显性，可以强化曲线也可以展现自然曲线。总之，只有你想不到的，没有你买不到的内衣样式。

背后原因不仅仅因为科技、服装工艺和设计理念在不断发展，最主要是在女权运动的反复冲击下，当代女性拥有的女性意识算是比较完全的了。她们既承认女人生来就区别于男人的特征并骄傲地展示女性独特的美丽，也追求性感之外的自主、自由和个性。理想的女性自我，既是性感美丽迷人的，又是充满智慧和个性的。

不过不难发现，性感诉求在内衣中占主流。这是为什么呢？我们认为有以下三个理由：首先，在大多数情况下，内衣内衣，就是穿在外衣里面的衣服，其主要功能终究存在两性关系之中。因此性感（性吸引力）自然常常成为考虑的首要因素；更重要的是，经过性解放运动，性感已经不仅仅是屈从男人的表现，也同样体现着女人的性自主和性自由；再者，由于科技、设计的进步，考虑性感也并不与照顾女性舒适、工作等需求冲突。

当代女性理想自我的丰富使内衣的各个领域百花齐放，同时由于上述的三个原因，性感也成为内衣的主流特征。

十、历史小结

从跌宕起伏的百年内衣史中我们可以发现，性感和女权两股力量交相辉映，这决定了女性的理想自我，而这种理想形象又活色生香地体现在女人们选择的内衣上。当性感占绝对上风时，女性对S型曲线趋之若鹜，即使要穿上枷锁般的紧身束腰，也义无反顾；当女权占绝对上风时，女士们追求舒适，追求平胸，极端一些的甚至选择不穿内衣；而发展至今，性感与女权不再斗得你死我活，而是开始“和平共处”，因而我们在内衣设计中越来越多地看到“上托”（性感）、“收拢”（性感）、“无钢圈”（健康舒适）等元素并存。

图1-6总结了女性内衣历史进程，根据前文所述，亦是总结了女性自我理想形象的历史演变：

横轴代表时间，纵轴代表重视程度。黑线意指女权意识，因此黑线的走势代表，随着历史的演变女性理想自我中对女权意识重视程度的变化；灰线意指性感（性吸引元素），因此灰线的走势代表女性理想自我中对性感元素重视程度的发展。灰线和黑线相互交错，展现了两个因素，即女权意识和性感，在女性理想自我中此消彼长的关系，同时也代表了成功内衣中两个元素的比重。

在中世纪，在严厉宗教思想统治下的世界，成为忘却自我、摒弃肉欲、全心全意为上帝服务的基督徒才是女性的理想形象。因此女性内衣极力追求朴素、掩盖身体曲线，以此明志。

文艺复兴预示着一个全新承认人性时代的开端。对禁欲、出世主义的摒弃和对美、现世享受的追求，是女性理想自我渐渐体现人本性——对异性的性吸引力。当时女性在社会中的角色仍是男人的附属物，我们现在视为理所当然女人应有的独立、自主因缺乏社会经济基础，尚未启蒙。因此，这个阶段的女性内衣，即紧身束腰，正是疯狂追求曲线、性感的“理想女人”形象的体现。

在19世纪中期就产生的女权意识直到一战发生才席卷社会大众，一战时代替男人承担工作的女人们意识到自身的权利以及除了当男人附属品之外的可能性，也因为伴随工作而来的社会经济地位，第一次女权运动高潮产生。而此时不论是现代女性内衣雏形的产生、“胸罩”这个词的发明还是德法“内衣大战”中德国“紧身胸衣+豪乳”战败、法国倡导的小乳房之胜利，都是在用内衣的语言诠释当时的理想女性自我：“新女人有权穿得坚强、舒服和快乐”，她们独立、自主，有追求，而不只是附属品。

一战后到二战前，男人们从战场回到职场，女人们撤回家庭，女性理想自我从她们追捧的好莱坞女性中可见一斑——“性感女神”式的，珍哈露（Jean Harlow）、梅·韦斯特（Mae West）或是玛琳·黛德丽（Marlene Dietrich），线条婉转，性感娇媚，引人遐思。而当时内衣的再度性感化也就不足为奇了。

二战时物资紧缺，内衣成了奢侈品。与此同时，女人又如同在一战时一般担起了重担，“铆工罗西”之强硬令人感叹。因此，内衣不仅没条件讲究，似乎也没必要讲究了，实用至上助华纳兄弟发了笔大财的全布胸罩是最佳案例。

二战后到20世纪50年代简直是女性内衣的黄金时期，各种各样的新设计、新材料无不指向同一个目标：塑造女性曲线，散发性感魅力——这也是当时女人的理想形象，不论是自愿的在回归家庭之后的心态调整，还是媒体对“正确家庭主妇”形象的大肆宣传。

接下来的20世纪六七十年代不仅是社会剧变时期，也是女性内衣史上一个较复杂的时期。

20世纪60年代各种社会思潮、矛盾交错，社会物质的迅速积累和贫富差距的拉大，麦卡锡主义制造恐怖，种族歧视等等都推动了第二次女权运动高潮的产生。事实上在这么一段时间（自第一次女权运动始），基本的女权已经基本实现，选举权、平等权等，而这次运动走向了一个极端——宣传男女的绝对平等，甚至试图抹去女性特征。这时女人们心里的偶像是什么样的呢？看看她们外衣里面怎么穿：她们要不不穿，法国、西班牙等欧洲国家的“上空运动”和美国女权分子在“美国小姐”典礼现场叫嚣着内衣是罪恶发明，咱别穿；或者就极端性感，“无胸罩式胸罩”、更大胆的花色和色彩，但不为男人为自己。这个时代的女性内衣，要说性感还真性感，但为的是宣扬女性的自主和自由，放纵与个性，而不是吸引男人。

20世纪70年代慢慢回归理性。女人们重新穿回了内衣，注重实用如运动胸罩的发明，注重性感如内衣配件、塑身内衣的流行。当代女性内衣市场状况的雏形渐渐产生，不论是性感或是实用均不偏废。从中我们也看出了当代理想女性的雏形，既要性感迷人，也要独立自主；既看重自己，也不叫嚣着打倒男权。

自此以后的内衣市场又进入了一个黄金时期，各种创新功能、造型相继出现，异彩纷呈。魔术胸罩的风靡、外穿的内衣、隐形胸罩等等，但从中我们可以看出女性内衣虽然实用功能不曾减弱，但仍以性感为主要诉求。主要原因是当代女性思想已经发展得较为成熟，男女平等并不意味着抹去女性特征；性感不仅仅为了吸引男性，不仅仅是屈从男人的表现，也同样体现女性性自由和性自主；而且性感也并不与照顾女性自我需要完全冲突。还有不可否认的一点，内衣穿在外衣内（大部分时候），主要功能终究存在两性关系之中，性感些再合理不过。

回顾女性意识和女性内衣的发展史，我们不难看出，对于内衣品牌而言，它们绝无可能“忤逆”历史潮流而胜出，只有紧贴女性理想自我的曲线，才能获得女人们的垂青，成为她们的心头所爱。