五、公家制服

公家是对贵族、官员的泛称。本来“公家”两字是用来指天皇或者朝廷，镰仓时代以后，由于用“武家”来称呼以“武力”对朝廷效劳的幕府将军与守护大名、武士等，与此对应，就用“公家”来称呼在“政务”上服务天皇和朝廷的贵族了。另外，从广义上来说，公家还分为可以升殿（入朝议政）的堂上家以及不能升殿的地下家两类，不过，一般来说“公家”指的是堂上家。这种用“公家”来称呼堂上家以及殿上人的习惯一直持续到江户时代。此外，从古时就有的家族被称作旧家，安土桃山时代以后由于分家而形成的新家族则被称为新家。

从平安时代末期开始，随着以藤原北家为源头的摄家的确立，贵族社会在朝廷中能够晋升至公卿的世家开始被逐渐限定。于是，至镰仓前期日本已经基本形成了公家社会的制度。公家社会，是指根据家格来确定晋升品秩（指以俸禄作为官员品级的标准）的制度。当时，上流贵族（本家）拥有庄园的支配权，而中流贵族由上流贵族或大寺庙任命，行使对庄园的管理权。

到了镰仓时代，公家持有的经济权力，已经开始被当地有力的武士所侵蚀。这种倾向到了室町时代更加显著。自那时起，公家开始逐渐走向没落。到了江户时代，公家已经几乎名存实亡。但公家社会还是一直延续到了幕末，最终在明治维新时期解体。日本实行君主立宪制后，大部分公家变成新贵族，也就是后来的华族。

奈良、平安时代日本天皇直至五位以上大臣的服制，包括衮衣、束带、直衣、狩衣、十二单、袿袴、水干等。根据《养老律令·衣服令》，天皇即位、元正（新年）朝贺着衮冕十二章，上朝及大小诸会，着黄栌染衣。日本皇太子着黄丹衣，亲王着紫衣。诸臣一位至八位依据唐宋公服制度，上殿勤务时依照官阶分别着紫、绯、绿、缥等颜色的礼装。

公元894年（宇多天皇宽平六年）菅原道真提议废止遣唐使制度，之后日本渐入国风化时代，一种被称为“束带”的服饰成为天皇、皇族及公家的礼服。“束带”，名字出自《论语·公冶长》中的“束带立于朝，可使与宾客言也”，原意为“整饰衣冠”，也指装束、官服等。平安初期，正值儒教在日本的隆盛期，因此，《论语》中的“束带”就被用作礼服、朝服的别称了，这种“束带”作为公家装束直到平安中期为止，因此也被称为“平安装束”。

束带从内到外由单、袙、下袭、半臂、袍组成，并在袍外腰部系一条皮革腰带，即石带。袴则分大口袴、表袴两种，表袴需穿在大口袴之外。戴冠，穿袜，衣藏帖纸、桧扇，手执笏，公卿、殿上人还要在腰间挂上鱼袋。束带的穿着有文官、武官之别。文官及三品以上武官身着缝腋袍，头戴垂缨。四品以下武官身着阙腋袍，头戴卷缨。武官、中务省官员及获敕令的参议以上官阶的文官可佩大刀。佩大刀时，要将刀用平绪（挂刀的带子）绑在腰间。值得一提的是束带的“裾”，“裾”就是指下袭（一种穿在半臂里面的垂领内衣）的背面长长的像燕尾一样拖在地上的部分，这也是束带的一大特征。重要的是裾的长短代表身份的贵贱。部分下袭经演变，变得过长，于是裾与下袭分离，称作别裾。着别裾时，先穿上下袭，再将别裾的带子系在腰间。天皇和皇太子的下袭的裾并没有与本体分离。还有一种很短的裾被称作才著，是底下官人穿的。

平安末期，日本摄关政治走向衰亡，院政时代起而代之，院政时代的一个显著特点就是武家势力大增，公家渐渐陷于有名无实的境地。武家喜欢便于活动的衣装，于是狩衣慢慢代替束带，成为武家的公服。当然，武家并未完全废除束带，毕竟形式上幕府将军受天皇册封，还是属于公家人，比如幕府将军在就职大典上依然要以束带正装承继将军大位，这一传统一直传承到幕府最后一位将军。而且，历代幕府也是把束带排在幕府制服第一位的，在重要公事活动中，属下也必须以束带正装出席，其他场合则可以穿直垂和狩衣等。

公家束带

此后，束带作为弱势公家的制服，虽一直传承至江户末期，但因幕府大权在握，公家作用不明显，所以关于公家服饰的介绍也就微微了了。到了明治天皇登基，伴随着王政复古，还刮起了“重视和风”的风潮，这一风潮影响到了明治天皇，因此，在明治即位大典上，即位礼服不是选了他喜欢的洋服，而是束带礼装。今天，虽然在婚礼、毕业典礼或者歌舞伎、艺伎演出时依然能见到日本人的和服装束，但“束带”却已是只能在皇家正式仪式上看到了。