任务二 面料
【任务导入】
某外贸公司跟单员接到一位客户的布样，作为跟单员就应了解该布样属于哪一种面料，组织结构和织物规格如何? 进而要了解加工工艺怎样?
【知识要点】
一、面料的分类
根据织制方法不同，面料分为机织面料( Woven Fabric) 、针织面料( Knitted Fabric) 和非织造布( Non - Woven Fabric) 三类。本书主要介绍机织面料与针织面料。
1. 机织面料
通常把经纱( Warp) 和纬纱( Weft or Filling) 按一定方式交织而成的面料称为机织面料或梭织面料。其中，经纱是指经向的纱线，纬纱是指纬向的纱线，这里所说的一定方式是指织物组织( Textile Weave) 。
机织面料一般可按原料、加工方法或面料组织分类。按原料成分可以分为棉织物、毛织物、丝织物、麻织物、化纤织物以及它们的混纺和交织织物等品种。棉织物或棉型化纤织物根据其印染后加工方法分，可分为本色坯布( Gray Fabric) 、漂白布( Blanc Fabric) 、色织布( Dyed Fab-ric) 、印花布( Printed Fabric) 。凡未经漂染印整加工的机织面料，称为本色坯布。本色坯布经过漂白、染色和印花加工后，分别称为漂布、色布和印花布。如果将纱线先经漂白、丝光或染色后再织成布，称为色织布。生产色织布的工厂一般称为染织厂，牛仔布及大部分的衬衫面料都是色织布( Coloured Woven Fabric) 。
毛织物根据加工方法分为精梳毛织物和粗梳毛织物两大类。
2. 针织面料
利用织针把纱线弯曲成线圈，并将线圈相互串套而成的面料称为针织面料。
针织面料可按原料、加工方法或面料组织分类。按原料成分来分，可分为棉针织物、毛针织物、丝针织物、化纤针织物以及混纺针织物等。按加工方法来分，可分为针织坯布和针织成形产品。针织坯布与机织坯布一样，主要用于缝制服装，如内衣( Underwear) ; 针织成形产品，是指不需要缝制而直接成形的产品，如袜子( Stocking) 、手套( Glove) 及羊绒衫( Sweater) 。
针织物还可以按生产类型分为经编针织物( Warp Knitting) 和纬编针织物( Weft Knitting) 两大类。经编针织物是用经编针织机编织成的，在经编生产中，需要将一组或几组平行排列的纱线沿经向各自垫入针织机的编织机构中，形成经编针织物; 纬编针织物是用纬编针织机编织成的，在纬编生产中，只需将筒装纱线直接放在纱架上，并且每根纱线沿纬向垫入针织机的编织机构中，形成纬编针织物。
二、面料的基本结构
1. 机织面料
机织面料的基本结构主要包括织物组织、密度等参数。另外，用于描述面料规格的术语，如幅宽等参数也受面料基本结构的影响。
(1) 机织面料的组织: 常用的机织面料组织有平纹( Plain) 、斜纹( Twill) 和缎纹( Satin) 三类，如图 1-2 所示。这三类组织又称为三原组织，由这三类组织可以变化出很多复杂组织，如在平纹组织的基础上，可变化出方平组织和重平组织。
① 平纹组织: 此组织是机织面料中最简单的织物组织。在这种组织中，经纱和纬纱每隔一根纱线交错一次，是所有织物组织中交错次数最多的组织，如图1-2( a) 所示。因此，这种组织经纱和纬纱的抱合最紧密，织物的断裂强度较大，织物比较结实。另外，平纹织物的正反面特征基本一样。
② 斜纹组织: 此组织是指经纱或纬纱浮点( 交错点处浮在上面的纱线部分) 在织物表面形成斜向纹路的组织结构，如图 1-2( b) 所示。根据斜向纹路的方向可以分为左向斜纹和右向斜纹。当斜向纹路由较长的经纱浮点组成时，称为经面斜纹; 斜向纹路由较长的纬纱浮点组成时，称为纬面斜纹。在斜纹组织中，经纬纱的交错次数比平纹组织少，织物单位宽度内的纱线根数增多，故织物更加紧密、厚实，并具有较好的光泽。
③ 缎纹组织: 此组织是三种原组织中最复杂的一种，其经纱或纬纱在织物中形成单独而互不连续的组织点，如图 1-2( c) 所示。这种织物组织的特点是经浮线或纬浮线比平纹和斜纹更长、更多，组织点间距较长，交织点较少。织物表面平滑，富有光泽，手感润滑，质地柔软。由于织物交织点较少，故耐磨性较差。
④ 其他组织: 除了以上介绍的三种基本织物组织以及其变化组织外，常见的还有起毛组织和提花组织等。起毛组织是指在一组基本经纬纱线的基础上，还有一种供起毛用的经纱或纬纱的织物组织。织物中最复杂的是大提花组织，这种组织的一个基础循环可以用到几百根，甚至几千根纱线，能够织出丰富的图案。
图 1-2 常用机织面料的组织
(2) 机织面料的规格术语。
① 密度: 密度分为经密( Ends Per Inch) 和纬密( Picks Per Inch) 。织物纬向单位长度内的经纱根数称为经密，织物经向单位长度内的纬纱根数称纬密。公制以织物 10cm 内的纱线根数表示; 英制以织物 1 英寸内的纱线根数表示。
② 幅宽( Breadth) : 指机织面料的布幅宽度，即面料纬纱方向的宽度( 包括布边) ，幅宽有时简称门幅，单位为厘米( cm) 。坯布幅宽和成品幅宽是不相同的。坯布经过后加工，幅宽会收缩，成品幅宽对坯布幅宽的收缩率称为幅缩率。
影响面料幅缩率的因素很多，如后加工、纤维类型、织物组织及密度等。棉织物的后加工有漂白、染色、丝光、印花和树脂整理等内容，后加工工序的不同会使幅缩率有所不同，如一般印花和漂白布的幅缩率为 3% ～6%，高经密织物或深色布的幅缩率为 2%。经过同样工序的不同类型纤维的织物幅缩率一般为 3% ～8%，全涤织物的幅缩率一般为 2% ～6%。不同织物组织的面料在其他条件相同情况下的幅缩率也不相同，如斜纹组织的幅缩率一般小于平纹组织。经密过大、纬线不加捻的织物的幅缩率会小一些，相反经密中等、纬线加捻的织物的幅缩率会大一些。成品幅宽与坯布幅宽的关系如下。
成品幅宽 = 坯布幅宽 × ( 1 - 幅缩率)
③ 匹长( Piece Length) : 指一匹布的长度，以米( m) 为单位，织造时设定的每匹布的标准长度称为公称长度。通常每匹布的公称长度在 27 ～40m。当然，匹长在坯布经过后加工后，也会出现一定的缩率，除了缩绒类的毛织物缩率比较大外，其他类型织物的缩率一般在 2% ～5%。
④ 总经根数( Ends in Warp) : 指整幅织物内经纱的总根数。在采购纱线和进行织物设计时，都需要确定织物的总经根数。总经根数可以根据织物的经向密度及织物的幅宽计算出来。
总经根数 = ( 经向密度/10) × 幅宽 +2 × 单边边纱的根数
⑤ 机织面料的表示方法: 通常按经纱和纬纱线密度、经向和纬向密度、幅宽、名称的顺序表示。具体格式如下:
经纱线密度 × 纬纱线密度 × 经向密度 × 纬向密度 × 幅宽 名称
如 8tex ×2 ×10tex ×470 根/10cm ×390 根/10cm ×140cm 细平布，表示经纱为 8tex 的双股线，纬纱为 10tex 的单纱，经密为 470 根/10cm，纬密为 390 根/10cm，幅宽为 140cm 的细平布。英制单位与公制单位的表示方法一样，只是单位不同而已。
(3) 常见织物: 国内外比较流行的面料种类很多，不同的原料、不同的织物组织都会形成不同的织物类别，一些常规组织的织物经过特殊后整理后，会成为另一类织物。同时，随着科技的发展，不断出现新型纤维和加工工艺，所以新型面料也不断出现。部分常见织物的规格见表1-9。
表1-9 部分常见织物的规格
续表
2. 针织面料
根据线圈结构的特征，针织面料可分为纬编针织物和经编针织物，如图 1-3 所示。常用的服装类针织面料为纬编针织物，常用的组织结构有纬平针组织( Jersey Stitch) 、罗纹组织( RibStitch) 、双罗纹组织( Interlock) 、毛圈组织( Terry Weave) 以及派生出来的很多小花型织物组织。经编针织物常用的基本组织［图 1-3( c) ］有编链组织、经平组织、经锻组织、重经组织及双面经编组织等。由于经编针织物在服装面料中使用较少，因此本书不再讨论经编针织物的组织。
图 1-3 针织面料的组织
(1) 针织面料的组织。
① 纬平针组织: 纬平针组织，简称平针组织，是由连续的同一种单元线圈向同一方向依次串套而成，是单面针织物中最基本的组织，也可称为“汗布”组织，如图 1-3( a) 所示。纬平针组织两面具有不同的形态，正面由线圈的纵行组成，一般比较光滑平整，反面较为阴暗。纬平针组织在横向和纵向拉伸时，有较好的延伸性，横向的延伸性比纵向大。吸湿性和透气性很好。纬平针组织的缺点是容易脱散和卷边。
② 罗纹组织: 罗纹组织由正面线圈纵行和反面线圈纵行以一定的规律相间配合而成，如图1 - 3( b) 所示。罗纹组织的种类很多，根据正反面线圈配合规律，可分为 1 + 1 罗纹、2 + 2 罗纹等，其中数字代表线圈的纵行数。罗纹组织在横向和纵向拉伸时，都有较好的延伸性，且横向比纵向大。罗纹组织不易脱散。正反面纵行数相同的罗纹组织，如 1 + 1 罗纹，不会出现卷边现象。
③ 双罗纹组织: 双罗纹组织俗称棉毛组织，是由两个罗纹组织彼此复合而成。双罗纹组织的两面特征一致，都是正面线圈。双罗纹组织的弹性和延伸性小于罗纹组织，不易脱散，布面平整，不卷边。根据双罗纹形成的特点，可以使用不同色纱、不同方法上机得到多种花色效应及多种纵向凹凸条纹，即抽条双面布。
④ 毛圈组织: 毛圈组织由平针线圈和带有拉长沉降弧的毛圈线圈组成。一般由两根纱线组成，一根纱线编织地组织，另一根纱线编织带有毛圈的线圈。毛圈组织有单面毛圈和双面毛圈之分，还可以分为普通毛圈和花色毛圈两类。毛圈组织具有良好的吸湿性和保暖性，织物柔软、厚实。
(2) 针织面料的规格术语。
① 密度: 针织面料的密度以织物单位长度内的线圈数量来表示，分为横向密度和纵向密度两个指标。横向密度简称“横密”，是指沿着线圈横列方向上 50mm 内线圈的纵行数; 纵向密度简称“纵密”，是指沿着线圈纵行方向上 50mm 内线圈的横列数。英制的横密和纵密分别是指 1英寸内的纵行数或横列数。
针织面料的密度与线圈长度有关，通常线圈长度越长，针织物密度就越小。针织面料的横密与针织机的机号有关，所以，很多时候，给出机号后，就不需要再说明横密了。
② 机号: 机号和后面所讲的总针数实际上是针织机术语，但它们与纱的线密度有很大关系，而且常用于针织面料的表示中。机号是织针在针床或针筒上排列的疏密程度，以单位长度( 1 英寸) 内的织针数量表示，用 G 表示。如 18G 表示 1 英寸内有 18 枚织针，即通常所说的 18针。机号越高，针数越多，编织出的织物越细密。一般来说，不同的机号适用于不同线密度的纱线。
③ 总针数: 是针床或针筒能够插装织针的总数量，它决定了可编织织物的最大幅度。
④ 克重: 是指针织面料单位面积的重量，通常用平方米克重表示。克重用于表示织物的厚薄。克重有干燥克重和自然克重之分，国际上要求使用干燥克重，但企业里基本都采用自然克重。干燥克重是将面料放在 105 ～ 110℃烘箱中烘至恒重后再称其重量，自然克重则是直接剪取面料称其重量。平方米克重一般实际测量得到，如需要理论计算，则可以按下式进行。
平方米克重 =0. 0004 × 横密 × 纵密 × 线圈长度( mm) × 纱线线密度
线圈长度表示一个完整线圈的长度。在工厂生产实践中，针织面料用途不同，克重也不相同。如通常女士西装要求的克重为 180 ～230g/m2,男士上装要求为 235 ～ 240g/m2，运动服则为200 ～ 260g / m2。
对于丝织产品来说，贸易上有时也采用姆米( m/m) 表示织物的厚薄，1m/m =4. 3056g/m2。牛仔面料的克重一般用“盎司”( OZ) 来表示，即每平方码面料重量的盎司数，1 盎司 =28. 375g，如 7 盎司、12 盎司牛仔布等。
⑤ 幅度: 也称门幅、布封、封度，是指针织物面料的宽度，分为开幅幅宽与圆筒幅宽两种，通常用厘米( cm) 或英寸来表示。针织面料的开幅是指单层织物布面横向宽度，有毛幅宽和净幅宽之分。毛幅宽为面料所有的宽度，净幅宽为面料可以使用的有效宽度。圆筒幅宽指筒状针织面料平摊后双层织物横向的宽度。
⑥ 针织面料的表示方法: 针织面料的规格一般用如下方法表示。
平方米干燥重量 × 幅宽
其中，平方米干燥克重用 g/m2表示，幅宽指单层幅宽，用厘米( cm) 表示。针织面料的表示方法中，除了面料规格外，一般还要包括机号、总针数、纱线规格成分、成品规格等。如 15g ×34英寸( 86. 36cm) ×1860T 20 英支( 29. 15tex) 棉 ×240g/m2× 65 英寸( 165. 1cm) 表示机号为 15g、总针数为 1860T、原料为20 英支( 29. 15tex) 纯棉纱，克重为240g/m2、幅宽为65 英寸( 165. 1cm)的针织面料。