第二节　天然纤维

一、棉纤维

（一）原棉概况

人类利用棉花的历史相当久远，早在公元前2000多年前，人类就开始采集野生的棉纤维用来御寒，后来棉花逐渐被推广种植。18世纪下半叶，纺织机械的发明，使棉纤维取代毛纤维等成为全世界最主要的纺织原料。目前，已占全世界纺织纤维总产量的45%左右，而我国棉纤维的产量占纺织纤维的60%以上。

棉花的种植范围很广，从北纬37°到南纬30°之间的温带地区都可种植。中国、美国是棉花的主要生产大国，印度、巴基斯坦、巴西、埃及、苏丹等也是重要的产棉国。

1.棉花的生产与棉纤维的形成　棉纤维是由胚珠（即将来的棉籽）表皮壁上的细胞伸长加厚而成的。一个细胞就长成一根棉纤维，它的一端生于棉籽表面，另一端呈封闭状。棉籽上长满了棉纤维，作籽棉。棉纤维的生长可分为伸长期、加厚期和转曲期（图1-1）。

（1）伸长期。开花期中，胚珠表皮细胞就开始隆起伸长，形成纤维的原始细胞，胚珠受精后，纤维的原始细胞继续伸长，同时细胞宽度加大，形成一定长度的、有中腔的、细长的薄壁管状物。这一时期为期25～30天，在此期间，细胞壁的增厚很小，直至伸长到纤维的最后长度。

（2）加厚期。当纤维初生细胞伸长到一定长度时，就进入加厚期。这时纤维长度不再增加，外周长也基本不变，只是细胞壁由外向内逐层沉积，胞壁增厚，最后，形成一根两端较细、中间较粗的棉纤维。加厚期为25～30天。纤维素沉积的速度与温度有关，温度越高，沉积越快，昼夜气温不同，沉积加厚的速度不同，在棉纤维的截面形成分层结构，类似树木的年轮，称为日轮。

（3）转曲期。加厚期结束后，细胞停止生长，棉铃干裂吐絮，棉纤维与空气接触，纤维内水分蒸发，胞壁发生扭转，形成不规则的螺旋形，称为天然转曲。这一时期称为转曲期。

2.棉花的分类

（1）按棉纤维的长度、细度分类。

①细绒棉。又称陆地棉。其长度在23～33mm；线密度为1.5～2dtex；色泽洁白或乳白，有丝光。可纺制10～100tex的棉纱，是纺织的主要原料，棉纤维中85%以上是细绒棉。我国种植的棉花大多属于这一类。

②长绒棉。又称海岛棉。较细绒棉细且长，品质优良。其长度为33～45mm，最长可达64mm；线密度为1～1.9dtex；色泽乳白或淡棕色，富有丝光。用于纺制高档轻薄和特种棉纺织品。长绒棉原产美洲西印度群岛，目前，长绒棉的主要生产国有埃及、苏丹、美国、秘鲁和中亚，我国在新疆、广东等地区有种植。长绒棉的产量约占棉纤维总产量的10%，因为它适宜于在生长期较长、雨水少、日光足的棉区种植。我国长绒棉的产量较小，但其品质优良，是高档棉纺产品的原料。

（2）按棉花的初加工分类。

轧棉指棉籽上的纤维与棉籽分离的过程。方法有两种，即皮辊轧棉与锯齿轧棉。

（3）按纤维的色泽分类。

①白棉。正常成熟，吐絮的棉花，色泽呈洁白、乳白或淡黄色，棉纺厂使用的原棉，大多数为白棉。

②黄棉。指棉花生长晚期，棉铃经霜冻冻伤后枯死，铃壳上的色素染到纤维上，使原棉颜色发黄。黄棉一般都属低级棉，棉纺厂仅有少量使用。

③灰棉。指棉花在多雨地区生长时，棉纤维在生长发育过程中或吐絮后，受雨淋、日照少霉变等影响，原棉颜色呈灰白。灰棉强力低、质量差，棉纺厂仅在纺制低级棉纱时搭用。

3.棉花的初加工　从棉田采得的棉花，纤维与棉籽是连在一起的，称为籽棉。籽棉不能直接用于纺纱，必须先将棉纤维与棉籽分离，分离的工艺过程就是棉花的初加工，或称轧花。轧花后的棉纤维称为皮棉，皮棉经分级打包成一定规格和质量的棉包（即原棉）后，就可送棉纺厂使用加工成纱。

籽棉经轧花后，所得到的皮棉质量占原来籽棉质量的百分率称为衣分率。衣分率一般为30%～40%。

根据籽棉初加工采用的轧棉机不同，得到皮辊棉和锯齿棉。

（1）锯齿加工。锯齿轧棉机是利用几十片圆形锯片抓住籽棉，并带住籽棉通过嵌在锯片中间的肋条，由于棉籽大于肋条间隙而被阻止，从而使纤维与棉籽分离。

（2）皮辊加工。皮辊轧棉机是利用表面粗糙的皮辊粘住籽棉，带住籽棉通过一对定刀和冲击刀。定刀与皮辊靠得较紧，使籽棉不能通过。冲击刀在定刀外侧上下冲击，使纤维与棉籽分离。

4.棉纤维形态结构

（1）棉纤维的截面形态结构（图1-2）。正常成熟的棉纤维，截面是不规则的腰圆形，内有中腔。

棉纤维的截面由外至内主要由初生层、次生层和中腔三个部分组成。初生层为棉纤维在伸长期形成的初生细胞壁，它的外壁是一层很薄的蜡质和果胶，表面有深浅不同的细长状皱纹。次生层是棉纤维在加厚期淀积而成的部分，几乎都是纤维素。它是纤维中的主体部分，决定了棉纤维的主要物理性能。由于每日温差的关系，棉纤维逐日淀积一层纤维素，形成了棉纤维的“日轮”。中腔是棉纤维停止生长后留下的空隙，同一品种的棉纤维，外周长大致相等，次生层厚时，中腔小；次生层薄时，中腔大。

（2）棉纤维的纵向形态（图1-3）。棉纤维是一端封闭的管状细胞，中间较粗，两端较细，长度与宽度之比为1000～3000，纵向呈转曲的带状。棉纤维的天然转曲，沿纤维长度方向不断改变转向。棉纤维单位长度上扭转半周（即180°）的个数称为转曲数，细绒棉的转曲数为39～65个/cm，长绒棉比细绒棉多。成熟正常的棉纤维转曲最多，未成熟的棉纤维呈薄壁管状物，转曲少，过成熟的棉纤维呈棒状，转曲也少。天然转曲使棉纤维具有良好的抱合力，有利于纺纱工艺过程的正常进行和成纱质量的提高。但转曲反向次数过多的棉纤维强度较低。

5.棉纤维的化学组成　棉纤维的主要组成物质是纤维素。正常成熟的棉纤维纤维素含量约为94%。此外，还有少量的果胶、蜡质、蛋白质等物质。纤维素是天然高分子化合物，化学结构式为（C6H10O5）n, n为聚合度。

（二）棉纤维的主要性能

1.长度　棉纤维的长度主要取决于棉花的品种、生长条件和初加工。棉纤维的长度是伸长期形成的，与棉花成熟度关系不大。棉纤维的长度与成纱质量关系十分密切。一般长度越长，且长度整齐度越高，短绒越少，可纺纱越细，纱线条干越均匀，强度高，且表面光洁，毛羽少。棉纤维的长度与纺纱工艺关系也十分密切。棉纺设备的结构、尺寸及各道工序的工艺参数，都必须与所用纤维的长度密切配合。棉纤维的长度也是影响纺纱工艺及成纱质量的重要因素。短绒含量多，则纺纱困难，成纱质量差。所以，短绒率（纤维长度短于某一长度界限的纤维质量占纤维总质量的百分率）也是一个重要指标。

2.线密度（细度）棉纤维的线密度主要取决于棉花品种、生长条件等。一般长绒棉较细，为1.11～1.43dtex（9000～7000公支），细绒棉较粗，为1.43～2.22dtex（7000～4500公支）。棉纤维的线密度对成纱质量有一定的影响，一般情况下，线密度小的棉纤维，有利于成纱强力和条干均匀度，可纺较细的纱。但纤维太细，加工困难，纤维容易扭结、折断，形成棉结、短纤维，反而对成纱质量有害。

3.成熟度　成熟度是指棉纤维中细胞壁的增厚程度。成熟度是能反映棉纤维的内在质量的综合指标，它与纤维的各项物理性能都有密切的关系。正常成熟的棉纤维，其截面粗，强力高、弹性好，有丝光，天然转曲多，抱合力大，对加工性能和成纱品质都有利。而成熟度差的棉纤维，线密度较小，强力低，天然转曲少，抱合力差，吸湿较多，且染色性和弹性较差，加工中经不起打击，容易纠缠成棉结。过于成熟的棉纤维偏粗，天然转曲少，成纱强力低。

4.耐酸碱性　棉纤维耐碱不耐酸。酸可导致纤维素分解，大分子链断裂。常温下65%浓度的浓硫酸即可将棉纤维完全溶解。而棉纤维遇碱不会发生破坏，在一定浓度的碱液中，棉纤维截面会产生膨化，截面变圆、长度缩短，天然转曲消失，发生碱缩现象；若此时给纤维以拉伸，会使纤维呈现丝一般的光泽，洗去碱液后，仍可保持光泽，称为丝光。经过丝光处理的棉纤维，其纤维形态特征发生了物理变化，纵向天然转曲消失，纤维截面膨胀，直径加大，横截面近似圆形，增加了对光线的有规律反射，使棉纤维制品表面呈现丝一般的光泽亮丽；又由于分子排列紧密，强度要比无光纱线高，提高了棉纤维强力和对染料的吸附能力。但浓碱高温对棉纤维起到破坏作用。

5.吸湿性和吸水性　棉纤维在标准状态下的回潮率为7%～8%，其湿态强力大于干态强力，其比值为1.1～1.15。

6.强伸性　棉纤维在纺织加工过程中不断受到外力的作用，要求纤维必须具备一定的强度，并且纤维强度越高纺得的纱线强度也越高。棉纤维的强度主要取决于纤维的品种、粗细等。其断裂强度为2.6～4.3cN/dtex，断裂伸长率为7%～8%。

7.染色性　棉纤维吸湿性强，一般染料均可对棉纤维染色。

8.耐热性　棉纤维在100℃的高温下处理8h，强力不受影响。棉纤维在150℃时分解，在320℃时起火燃烧。

9.比电阻　也叫电阻率，是用来表示各种物质电阻特性的物理量。棉纤维的比电阻较低，在加工和使用过程中不易产生静电。

（三）棉纤维其他品种

1.彩色棉　彩色棉是指天然生长的非白色棉花。天然彩色棉自古就有，野生棉纤维常常带有棕褐色或其他颜色。采用现代生物工程技术，已培植出棕、绿、红、黄、兰、紫、灰等多个色泽品系，但色调偏深偏暗。彩色棉制品有利于人体健康，在纺织过程中减少印染工序，迎合了人类提出的“绿色革命”口号，减少了对环境污染；目前，彩色棉一般采用与白棉的混纺加工，以增加色泽、鲜艳度和可纺织加工性。彩色棉长度偏短，强度偏低，马克隆值高低差异大，整齐度较差，短绒含量高，棉结高低不一致，均匀率低；因纤维色素不稳定，纤维色泽不均匀，纤维经日晒后色泽变淡或褪色，水洗后色泽变深，部分彩色棉出现有色、白色和中间色纤维。彩色棉的各项物理指标均差于白色棉花。

2.木棉　木棉纤维（图1-4）是单细胞纤维，属果实纤维。纤维长8～32mm，直径为15～45μm，表面光滑、无转曲，截面为大中腔、圆形的管状物。中腔的中空率达80%～90%。

目前，我国进口木棉的用途多数是木棉枕头，属于纯天然的枕头材料填充，木棉是木本植物攀枝花树果实中的天然野生纤维素，可祛风除湿、活血止痛。而木棉纤维中空度高达86%以上，远超人工纤维的25%～40%和其他任何天然材料。纤维业界称其为超高保暖、天然抗菌，不蛀不霉的纺织良材，木棉纤维具有“短、细、软”三大特点。

二、麻纤维

（一）麻的种类

麻纤维分茎纤维和叶纤维两类。茎纤维是从麻类植物茎部取得的纤维。茎部自外向内由保护层、初生皮层和中柱层组成。中柱层由外向内又由韧皮部、形成层、木质层、髓和髓腔组成。茎纤维存在于茎的韧皮部中，所以又称韧皮纤维，绝大多数麻纤维属此类。纺织上使用较多的主要有苎麻（图1-5）、亚麻（图1-6）、黄麻、檀麻（又称红麻、洋麻）、大麻（图1-7）、苘麻（又称青麻）和罗布麻等。叶纤维是从麻类植物叶子或叶鞘中取得的纤维，如剑麻（西沙尔麻）、蕉麻（马尼拉麻）等。这类麻纤维比较粗硬，商业上称为硬质纤维。苎麻有“中国草”之称，主要产于我国的长江流域，以湖北、湖南、江西出产最多。其品质优良，单纤维长，有较好的光泽，呈青白色或黄白色。苎麻织物主要用于夏季面料和西装面料，也是抽纱、刺绣工艺品的优良用布。

1.亚麻　对气候的适应性强，适宜在寒冷地区生长，种植区域很广。原苏联的产量最多，我国的东北地区及内蒙古等地也大量种植。亚麻品质较好，脱胶后呈淡黄色，用途较广，除服装和装饰用外，也可用于水龙带等工业用布。

2.大麻　主要产地有中国、印度、意大利、德国等。我国的大麻主要分布在山东、河北、山西等地。大麻的性状与亚麻相似，可制作绳索、粗夏布。

3.黄麻　如图1-8所示，黄麻适宜于在高温多雨地区种植，印度、孟加拉国是世界主要产地，东南亚及南亚国家都有种植，我国以台湾、浙江、广东最多。黄麻吸湿速度快，强度高，常用作麻袋、麻布等包装材料、地毯底布等。黄麻为一年生草本植物，生长于亚热带和热带。黄麻纤维单根短，必须采用工艺纤维纺纱。黄麻纤维吸湿后表面仍保持干燥，但吸湿膨胀大并放热。

4.红麻　亦称槿麻或洋麻（图1-9、图1-10），习性及生长与黄麻十分相近。红麻的单细胞纤维也很短，截面为多角形或近椭圆形，中腔较大。黄麻和红麻纤维的种植与生长容易且高产，但纤维的柔软化和细化是其质量、经济价值提升的关键。否则只能做低档的包装、地毯底布，或混纺纤维制品的原料。

5.洋麻　洋麻生产目前主要集中在印度、孟加拉国和泰国，对环境的适应性强，分南方型和北方型两种。洋麻的用途与黄麻相同。

6.罗布麻　属野生植物，在我国资源极为丰富（图1-11）。尤以新疆塔里木河流域最为集中。纤维较细软，线密度3～4dtex（3300～2500公支）。由于纤维表面光滑，长度较短，平均长度为20～25mm，抱合力小，纺织加工中易散落，故制成率低。因罗布麻含有强心苷、黄酮、氨基酸等成分，对防治高血压、冠心病等具有良好效果。目前，将罗布麻与其他纤维混纺的保健产品已开发成功，深受市场欢迎。

7.蕉麻　主要产于菲律宾、马尼拉。蕉麻（图1-12）为多年生草本宿根植物，茎由叶鞘部卷合而成，纤维取自该部分，因而属于叶纤维。蕉麻纤维耐海水侵蚀，用于制作船舶用绳索及缆绳。

8.剑麻　主要在中、南美洲、印度尼西亚及非洲的热带地区种植，多用于制作绳索（图1-13）。

（二）麻的初加工

从茎纤维的韧皮中制取麻纤维需经过脱胶等初加工。初加工的目的是使纤维片与植物的麻干、表皮或叶肉分离，除去周围的一些胶质和非纤维物质，从而得到适于纺织加工的麻纤维。脱胶的方法和要求根据各种麻纤维来源、性质、用途而不同。按脱胶的原理大致可分为化学脱胶、微生物脱胶和酶脱胶。化学脱胶是利用纤维素和胶质对碱的稳定性不同，在高温碱液的煮练下，将果胶和半纤维素水解，使纤维分离出来。微生物脱胶是将收获的麻茎或剥取的麻片放入池塘、河流中或露天雨淋后使麻茎发酵，利用微生物的生长繁殖，促使胶质分离。酶脱胶是采用果胶酶或纤维素酶在一定的温度及酸碱度下，与麻上果胶发生酶解，进而达到脱胶及分离纤维的目的，这种方法速度快、反应条件温和，环境污染小。根据脱胶程度又可分为全脱胶和半脱胶。全脱胶方法将胶质全部除去，得到的纤维呈单根状态，如苎麻。半脱胶方法仅脱除一部分胶质，最后获得的是束状纤维，如亚麻、黄麻、槿麻等因单纤维长度较短，且不整齐的麻纤维。

（三）麻纤维的组成和形态结构

1.麻纤维的组成　麻纤维的主要组成物质是纤维素，其含量视麻的品种而定，一般占60%～80%。其中苎麻、亚麻的纤维素含量略高，黄麻、槿麻等则低些。除纤维素外还有木质素、果胶、脂肪及蜡质，灰分和糖类物质等。

2.麻纤维的形态结构　不同种类的麻纤维的截面形态不尽相同（图1-14）。苎麻大都呈腰圆形，有中腔，胞壁有裂纹。亚麻和黄麻的截面呈多角形，也有中腔。槿麻的截面呈多角形或圆形，有中腔。麻纤维的纵面大都较平直，有横节、竖纹。亚麻的横节呈“X”形。

（四）麻纤维的主要性能

1.长度和线密度　麻纤维的长度整齐度、线密度均匀度都比较差，所以纺得的纱线条干均匀度也差，具有独特的粗节，形成麻织物粗犷的风格。

除苎麻外，其他麻类经初加工后得到的束纤维，在经过梳麻后，由于梳针的梳理作用，进一步分离，以适应纺纱工艺的要求。这时分离成的束纤维称为工艺纤维。工艺纤维的细度除与品种和生长情况有关外，还与脱胶程度和梳麻次数等情况有关。如黄麻工艺纤维的线密度一般为3.3～2tex（300～500公支）；槿麻工艺纤维较黄麻为粗，线密度一般为4～3.6tex（250～280公支）。主要麻纤维的单纤维长度和细度见表1-4。

表1-4　主要麻纤维的单纤维长度和细度

2.吸湿性　麻纤维的吸湿能力比棉强，且吸湿与散湿的速度快，尤以黄麻吸湿能力更佳。一般大气条件下，回潮率可达14%左右，故宜做粮食、糖类等包装材料，既通风透气又可保持物品不易受潮。

3.强伸性　麻纤维是主要天然纤维中拉伸强度最大的纤维，如苎麻的单纤维强度为5.3～7.9cN/dtex，断裂长度可达40～55km，且湿强大于干强。亚麻、黄麻、槿麻等强度也较大。但麻纤维受拉伸后的伸长能力却是主要天然纤维中最小的，如苎麻、亚麻、黄麻的断裂伸长率分别为2%～3%、3%和0.8%左右。

4.刚柔性　麻纤维的刚性是常见纤维中最大的，尤以黄麻、槿麻为甚，苎麻、亚麻则较好些。麻纤维的刚柔性除与品种、生长条件有关外，还与脱胶程度和工艺纤维的细度有关。刚性强，不仅手感粗硬，也会导致纤维不易捻合，影响可纺性，成纱毛羽多；柔软度高的麻纤维可纺性能好，断头率低。

5.弹性　麻纤维的弹性较差，纯麻织物制成的衣服极易起皱。

6.化学稳定性　麻纤维的化学稳定性与棉纤维相似，较耐碱而不耐酸。

三、毛纤维

毛纤维是从某些动物身上取得的纤维，主要组成物质为蛋白质。通常说的羊毛是指从绵羊身上取得的绵羊毛。此外，还有特种动物毛，如山羊绒、马海毛、兔毛、羊驼绒、牦牛毛等。

羊毛是纺织工业的重要原料，它具有许多优良特性，如手感丰满、吸湿能力强、保暖性好、弹性好，不易沾污、光泽柔和、染色性优良，还具有独恃的缩绒性等。因此，羊毛既可以织制风格各异的四季服装用织物，也可以织制具有特殊要求的工业呢绒、呢毡、衬垫材料，还可以织制壁毯、地毯等装饰品。

（一）羊毛纤维的组成与形态结构

1.羊毛纤维的主要组成物质　羊毛纤维的主要组成物质是一种不溶性蛋白质，称为角朊。它由多种α-氨基酸缩合而成，组成元素除碳、氢、氧、氮外还有硫。由于羊毛纤维分子结构中含有大量的碱性侧基和酸性侧基，因此，其具有既呈酸性又呈碱性的两性性质。

2.羊毛纤维的形态结构

（1）羊毛纤维的纵向形态结构。羊毛纤维的纵面呈鳞片状覆盖的圆柱体，并带有天然卷曲。

（2）羊毛纤维的截面形态结构。细羊毛纤维的截面近似圆形，粗羊毛的截面呈椭圆形，死毛的截面呈扁圆形。羊毛纤维的截面由外至内由表皮层（又称磷片层）、皮质层，有时还有髓质层组成。

（二）羊毛纤维的品质特征和性能

1.羊毛纤维的长度　羊毛纤维的长度随羊的品种、年龄、性别、毛的生长部位、饲养条件、剪毛次数和季节等不同而差异很大。一般国产细羊毛的长度为5.5～12cm，半细毛的长度可达7～15cm，粗羊毛则为6～40cm。在同一只羊身上，以肩部、颈部和背部的毛较长，头部、腿部、腹部的毛较短。

2.细度　羊毛纤维的直径差异很大，最细的羊毛直径只有7μm，最粗的可达240μm。羊毛的直径主要取决于绵羊的品种，此外，绵羊的年龄、性别、生长部位、饲养条件、季节等因素对羊毛的直径也有很大的影响。绵羊的年龄在3～5岁时羊毛最粗，幼年和老年时都比较细。一般母羊的羊毛较细，公羊的羊毛较粗。在同一只羊身上，以肩部的毛最细，体侧、颈部、背部的毛次之，前颈、臀部和腹部的毛较粗，喉部、小腿下部、尾部的毛最粗。

3.羊毛的卷曲　羊毛的自然形态并非直线，而是沿长度方向有自然的周期性弯曲，称为卷曲。羊毛的卷曲形态有多种。根据卷曲的深浅（即波高），以及长短（即波宽）不同，卷曲形状可以分为三类，分别为弱卷曲、常卷曲、强卷曲。卷曲是羊毛的重要品质特征。羊毛卷曲排列越整齐，毛被越能形成紧密的毛丛结构，就越能预防外来杂质和气候的影响，羊毛的品质越好。常卷曲的羊毛具有正常的平面卷曲，手感柔软，可用于精梳毛纱，纺制有弹性的平光洁的纱线；强卷曲的羊毛可用于粗梳毛纺，纺制表面毛茸丰满、手感好、富有弹性的呢绒。

4.羊毛的摩擦性能和缩绒性　由于鳞片的根部着生于毛干，梢部按不同程度伸出于纤维表面，向外张开，其伸出方向指向羊毛尖部，使羊毛纤维具有定向摩擦效应，即逆鳞片方向的摩擦系数大于顺鳞片方向的摩擦系数。将洗净的羊毛纤维或织物给以湿热或化学试剂，鳞片就会张开，同时加以反复摩擦挤压，则由于定向摩擦效应，使纤维保持根部向前运动的方向性。这样，各种纤维带着和它纠缠在一起的纤维按一定方向缓缓蠕动，就会使羊毛纤维啮合成毡，羊毛织物收缩紧密。这一性质称为羊毛的缩绒性或毡缩性。

5.羊毛纤维的吸湿性　羊毛纤维的吸湿性用回潮率表示。羊毛的吸湿性是常见纤维中最强的，一般大气条件下，回潮率为15%～17%。

6.羊毛纤维的强伸性　羊毛纤维的拉伸强度是常用天然纤维中最低的，其断裂长度只有9～18km。一般羊毛细度较细，髓质层较少，其强度较高。羊毛纤维拉伸后的伸长能力却是常用天然纤维中最大的，断裂伸长率干态下可达25%～35%，湿态下可达25%～50%，去除外力后，伸长的弹性恢复能力也是常用天然纤维中最好的。所以，用羊毛织成的织物不易产生皱纹，具有良好的服用性能。

7.热稳定性　在一定的湿热条件和外力作用下，经过一定时间会使羊毛纤维及其制品的形状稳定下来，它是天然纤维中热定型性最好的纤维。

8.密度　羊毛纤维的密度因其组织结构不同而略有差异，一般为1.30～1.32g/cm3。

9.羊毛纤维的化学稳定性　羊毛纤维较耐酸而不耐碱。较稀的酸和浓酸短时间的常温处理对羊毛的损伤不大，所以，常用酸去除原毛或呢坯中的草屑等植物性杂质。有机酸如醋酸、蚁酸是羊毛染色中的重要促染剂。碱会使羊毛变黄及部分溶解。

10.耐微生物性能　羊毛纤维易被虫蛀，纯羊毛服装保管时要多加小心。

（三）其他动物毛纤维简介

1.山羊绒　山羊绒是从山羊身上获取的纤维，其中以绒山羊所产羊绒质量最好。山羊多生长在高山严寒地区，全身长有粗毛的外层毛和细软的绒毛。从山羊身上抓取或剪取的纤维由粗毛、两型毛和绒毛组成，绒毛称为山羊绒，粗毛称为山羊毛。山羊绒在国际纺织市场上称为开司米，是一种珍贵的纺织原料。山羊绒纤维的结构与细羊毛近似，由鳞片层和皮质层组成，无髓质层。山羊绒的鳞片多呈环状覆盖，鳞片边缘光滑，间距比羊毛大。正、偏皮质细胞不明显，卷曲较少且不规则，羊绒截面近似圆形。羊绒的强度、弹性均优于细羊毛，摩擦效应较细羊毛小，但不易缩绒，对酸碱的作用较羊毛敏感。山羊绒主要用于制作针织羊绒衫，也用于制作高级羊绒大衣呢、毛毯、高档精纺服装面料等。产品手感滑爽细腻，保暖性好。山羊毛比较粗硬，一般不适宜作纺织原料，多用于制造刷子、毛笔、捻线等。

2.马海毛　马海毛是来自安哥拉山羊的一种纤维，故又称安哥拉山羊毛。安哥拉山羊适于牧场放牧，饲料以嫩叶为主，一般分春秋两次剪毛，成年羊每头通常可剪2～3kg，最高的可达10kg。毛色分白色、褐色两种。马海毛的鳞片扁平，大而光滑，光泽很强，紧抱在毛干上很少重叠，呈现不规则的波形衔接。马海毛的皮质层几乎都是由正皮质细胞组成的纤维，很少卷曲。马海毛强度高，具有良好的弹性，不易毡缩，对化学药品的反应较绵羊毛敏感。马海毛是制作提花毛毯、长毛绒、顺毛大衣呢等高光泽毛织物的理想原料，也可与其他纤维混纺制成火车和汽车的高级坐垫、衣边和帐幕等。

3.兔毛　纺织工业用的兔毛主要是从安哥拉长毛兔上获取的。兔毛纤维分为30μm以下的绒毛和30μm以上的粗毛两种类型，我国兔毛的粗毛含量为10%～15%，最高可达30%以上。绒毛直径为5～30μm，平均直径为11.5～15.9μm，粗毛直径分布在30～130μm，每根纤维的直径变化很大。兔毛的颜色洁白，腿部和腹部的兔毛常有沾污和缠结。绒毛的卷曲程度较大，粗毛没有卷曲。兔毛由鳞片层、皮质层和髓质层组成，极少量的绒毛无髓质层。兔毛的鳞片形状比羊毛复杂，有的呈锐角三角形，有的类似水纹状，有的呈长斜状，有的与羊毛纤维接近，即使同一根兔毛纤维上的鳞片开头也不相同。兔毛皮质层所占比例比羊毛少得多，纤维越粗，皮质层的比例越少。兔毛的正副皮质细胞呈不均匀的混杂分布，以正皮细胞为主。兔毛的髓质层较发达，髓腔呈断续状或块状。兔毛的截面形状随纤维的细度而变化，细绒毛接近圆形或不规则的四边形，粗毛呈不规则的椭圆形，纤维越粗，截面形状越不规则。

兔毛的吸湿性比羊毛好，强度低于羊毛，具有一定的缩绒性，易毡缩，保暖性优良，在纺织加工中易产生静电。兔毛纤维主要与羊毛或化学纤维混纺，生产针织绒线，织制兔毛衫、帽子、围巾等，还可织制兔毛大衣呢、花呢、女式呢等。

4.牦牛毛　牦牛是生长在海拔为2100～6000m的高寒地区的牲畜，被称为“高原之舟”。我国的牦牛主要分布在西藏、甘肃、青海、新疆、四川等地的高山草原上。牦牛的被毛由绒毛、两型毛和粗毛组成。牦牛绒由鳞片层和皮质层组成，少数纤维有点状的髓质层。粗毛纤维由鳞片层、皮质层和髓质层三部分组成。牦牛绒的鳞片呈环状，边缘整齐，覆盖间距比羊毛大，紧贴于毛干，光泽柔和，弹性好，手感柔软细腻。截面近似圆形，化学性质与羊毛相同，强度略高于山羊绒，断裂伸长率比山羊绒低。牦牛绒不宜单独纺纱，要与绵羊毛或化纤混纺生产针织绒衫，还可与羊毛、化纤、绢丝等混纺制作粗纺面料，也可用来制作衬垫织物、帐篷及毛毡等。

5.骆驼毛　骆驼毛分为双峰驼毛和单峰驼毛，其中双峰驼毛的品质较好，单峰驼毛的品质较差。我国骆驼毛多产于内蒙古、新疆、甘肃、青海、宁夏等地。骆驼毛的色泽有乳白、浅黄、黄褐、棕褐色等。骆驼被毛中含有细毛和粗毛两大类纤维。骆驼毛主要由鳞片层和皮质层组成，有的纤维有髓质层。鳞片少，鳞片边缘光滑，皮质层是由带有规则条纹和含色素的细长细胞组成，髓质层较细，为间断型，驼毛的髓质层呈细窄条连续分布。驼绒的平均直径为14～23μm，长度为40～135mm；驼毛的平均直径为50～209μm，长度为50～300mm。单根驼绒纤维的强力为6.86～24.5cN，驼毛强力为44.1～58.5cN。去粗毛后的驼绒可织造高级粗纺织物、毛毯和针织品。粗毛可作填充料及工业用的传送带。

四、丝纤维

蚕分家蚕和野蚕两大类。家蚕即桑蚕，结的茧是生丝的原料，野蚕有柞蚕、蓖麻蚕、麻蚕、樗蚕、天蚕，柳蚕等，其中柞蚕结的茧可以缫丝，其他野蚕结的茧不宜缫丝，一般将它们切成短纤维作绢纺原料或制成丝绵。

蚕丝是高级的纺织原料，有较好的强伸度，纤维细而柔软，平滑，富有弹性，光泽好，吸湿性好。采用不同组织结构，丝织物可以轻薄似纱，也可厚实丰满。丝织物除供衣着外，还可作日用及装饰品，在工业及国防上也有重要用途。柞蚕丝具有坚牢、耐晒、富有弹性、滑挺等优点，柞丝绸在我国丝绸产品中占有相当的地位。

（一）蚕丝的组成和分子结构

1.蚕丝的组成　蚕丝纤维主要是由丝素和丝胶两种蛋白质组成，此外，还有一些非蛋白质成分，如脂蜡物质、碳水化合物，色素和矿物质（灰分）等。蚕丝中，物质的含量常随茧的品种和饲养情况而变化。

2.蚕丝的分子结构　蚕丝的主要成分为蛋白质，属于蛋白质纤维，是一种高分子化合物。蚕丝的大分子是由多种α-氨基酸剩基以酰胺键联结构成的长键大分子，又称肽链。在色素中，乙氨酸、丙氨酸、丝氨酸和酪氨酸含量约占90%。其中乙氨酸和丙氨酸含量约占70%，含侧基小，因而使蚕丝分子结构较为简单，长链大分子的规整性好，呈β折叠链形状，有较高的结晶性。

（二）蚕丝的性能

1.长度　长度主要影响可纺性。从茧子上缫取的茧丝长度很长，经缫丝，数根茧丝合并可获得任意长度的连续长丝（生丝），不需要纺纱即可织造。一粒茧子上的茧丝长度可达数百米至千米。也可将下脚茧丝、茧衣和缫丝中的废丝等经脱胶切成短纤维，经绢纺纺纱工艺获得绢丝供织造用。

2.细度　蚕丝纤维很细，单纤维直径平均在14～17μm。内外层茧丝的线密度值存在一定差异，内层茧丝最细，中层茧丝最粗，外层茧丝居中，茧丝平均线密度在2.6～3.7dtex，脱胶后的丝纤维平均线密度在1.1～1.4dtex。

3.吸湿性　无论是家蚕丝还是柞蚕丝都具有很好的吸湿本领，在温度为20℃、相对湿度为65%的标准条件下，家蚕丝的吸湿率达11%左右，在纺织纤维中属于比较高的。如果含丝胶的数量多，纤维的含水量还会增加，因为丝胶比丝素更容易吸湿。比较起来，柞蚕丝因为本身内部结构的特点，吸湿性也高于家蚕丝。

4.机械性质　影响茧丝的机械性质的因素有蚕品种、产地饲养条件、茧的舒解和茧丝纤度等。茧层部位的变化，对茧丝的性质影响更大。随着茧层部位不同，茧丝纤度的变化呈抛物线形状，茧丝的伸度、蠕变和缓弹性变形的变化，呈现相似的倾向。茧丝的初始模量：最外层小，中层、内层逐渐增大。吸湿后，蚕丝的强伸度发生变化。家蚕丝湿强为干强的80%～90%，湿伸长增加约45%。柞蚕丝湿强增加，约为干强的110%，湿伸长约增加145%。

5.密度　蚕丝的密度较小，因此，织成的丝绸轻薄。生丝的密度为1.30～1.37，精练丝的比重为1.25～1.30，这说明丝胶密度较丝素大。

6.光学性质　蚕丝的光泽是丝反射的光所引起的感官感觉。茧丝具有多层丝胶，丝蛋白的层状结构，在光线入射后，进行多层反射，反射光互相干涉，因而产生柔和的光泽，生丝的光泽与生丝的表面形态、生丝中的含茧丝数等有关。一般来说，生丝截面越接近圆形，光泽柔和均匀，表面越光滑，反射光越强。精练后的生丝，光泽更为优美。蚕丝的耐光性较差，在日光照射下，蚕丝容易泛黄。在阳光曝晒之下，因日光中2900～3150A近紫外线，易使蚕丝中酪氨酸、色氨酸的残基氧化裂解，致使蚕丝强度显著下降。日照200h，蚕丝纤维强度损失50%左右。柞蚕丝耐光性比蚕丝好，在同样的日照条件下，柞蚕丝强度损失较小。

7.热学性质　蚕丝耐干热性较强，能长时间承受100℃的高温。温度升至130℃，蚕丝会泛黄、发硬，其分解点在150℃左右。蚕丝是热的不良导体，导热率比棉还小。

8.丝鸣　干燥的蚕丝相互摩擦或揉搓时发出特有的清晰、微弱的声响，称为丝鸣。丝鸣成为蚕丝独特的风格。