第三节 服装制板基础知识

一、服装结构制图方法

服装结构制图的方法主要有三种：一是平面裁剪，二是立体裁剪，三是计算机辅助裁剪。

1.平面裁剪

平面裁剪是在桌面或台板上直接将整件服装的各个部件画在面料上，然后进行裁剪；或先在纸上打好样板，校对无误后，再将纸样放在面料上进行裁剪。平面裁剪的方法很多，主要有比例裁剪法、直接注寸法、原型裁剪法、基型裁剪法等。

（1）比例裁剪法：又称“胸度法”，是我国传统的服装制图裁剪方法之一。服装各部位的尺寸采用一定的比例再加减一个定数来计算。例如：前后衣片的胸围用定数、定数；裤子的臀围用定数来计算，等等。

比例裁剪法应用比较灵活，容易学会。目前服装行业样板的推档也主要使用比例公式来求得档差，但比例裁剪法的计算公式准确性较差，中号尺寸计算准确度还可以，过大或过小的规格尺寸按此法计算误差就较大，对某些组合部位要进行一些修正。

（2）原型裁剪法：按正常人的体型测量出各个部位的标准尺寸，用这个标准尺寸制出服装的基本形状，这种基本形状就叫服装的原型。服装的原型只是服装平面制图的基础，不是最终的服装裁剪图。

各个国家由于人体体型的不同，各有不同的原型。但原型的尺寸都是通过量体的方法获得的。服装的原型基本包括上衣的前后片、袖子和裙子的前后片。日本的文化式原型其主要优点是准确可靠，简便易学，可以长期使用。但原型是按正常标准人体绘制的，对于不同体型，必须对基本原型的某些部位作一些修正后，才能按修正过的原型进行制图裁剪。

我国人体体型与日本较接近，因此国内出版的服装书刊大多都受到日本原型裁剪法的影响。日本的原型裁剪主要有文化式、登丽美式等，日本文化式原型的裁剪，容易学习，传播最广，影响最大。近年来，我国服装行业的专家正在研究根据我国人体体型制定出中国的服装原型，这将会推动我国服装事业的发展。

（3）基型裁剪法：基型裁剪法是在借鉴原型法的基础上提炼而成。基型裁剪法是由服装成品胸围尺寸推算而得，各围度的放松量不必加入，只需根据款式造型要求制定即可（原型法是以在人体净胸围基础上加放松量为基数推算而得，服装成品围度的放松量待放，还要考虑放松量和款式的差异因素）。基型裁剪法在我国起步较晚，虽很多订单生产流程方式常采用之，但还没有形成一套完整的理论体系，有待于完善和提高。

2.立体裁剪

立体裁剪是直接将衣料（或坯布）覆盖在人体模型或真人身上，直接进行服装立体造型设计的裁剪方法。这种裁剪方法是在人体或人体模型上直接获取造型，要求操作者有较高的审美能力，运用艺术的眼光，根据服装款式的需要，一边操作，一边修改，然后把认为理想的造型展开成衣片，拷贝到纸面上，经修改后，再依据这个纸样裁剪面料。有时也直接用面料在人体模型上造型，最后加工缝制。

立体裁剪没有什么计算公式，也不受任何数字的束缚，完全是凭直观的形象、艺术的感觉在人体上进行雕塑。立体裁剪不但适用于单件高档时装和礼服的制作，还应用于日常生活服装及成衣批量生产的裁剪，对于特殊体型的服装，可通过立体造型的手段，来弥补人体体型上的缺陷和不足。

在现代成衣生产中，常采用平面制图与立体裁剪相结合的方法来设计时装款式，但立体裁剪有一定的难度，要求裁剪人员具有较高的文化素质和艺术造诣。

3.计算机辅助裁剪

随着计算机技术的飞速发展，服装CAD目前已广泛地应用于服装生产。用服装 CAD系统辅助制图裁剪，无论是精确度和速度，都是手工制图裁剪所不可及的。计算机辅助制图裁剪大大地提高了服装成衣的生产效率，更能适应现代工业化生产的需要。

利用计算机辅助制图，需要对人体的基本尺寸、衣片的结构方式及制图要求等条件建立数学模型，也就是用数学关系式描述衣片结构中的直线与直线、直线与曲线、曲线与曲线的不同组合关系，这样就能用计算机语言编制程序，输入计算机。在与计算机相连的绘图机或裁剪机上，就可以绘制出服装的裁剪图或裁剪出衣片来。计算机还可以合理地、精密地进行排料。

二、服装结构制图原则

1.先画面料图，后画辅料图

服装上所使用的辅料应与面料相配合，制图时，应先制好面料的结构图，然后再根据面料来配辅料。辅料包括里布、衬料、填絮料及其他花边、滚条等。

2.先画主衣片，后画零部件

上装的主要衣片是指前后衣片、大小袖片，下装的主衣片是指前后裤片或前后裙片；上装的零部件有领子、挂面、口袋、袋袋、嵌条、袖克夫等，下装的零部件有腰头、门襟、里襟、垫袋等。主衣片的面积比较大，且对丝绺的要求比较高，先画主衣片有利于合理排料。

3.先画长度线，再画宽度线，后画弧线

长度线如衣长线、腰节线、胸围线、袖长线、裤长线、横档线、臀围线、中裆线、裙长线等。宽度线如肩宽线、领宽线、胸完线、背宽线、侧缝线、前（后）裆宽线、裤口宽线等。

制图时一定要做到长度与宽度的线条互相垂直，也就是面料的经向与纬向相互垂直。最后根据体型及款式的要求，将各部位用弧线连接画顺。

4.先画外轮廓线，后画内部结构线

一件服装除外轮廓线外，衣片或裤片的内部还有口袋线、省道、褶裥、分割线、扣眼等。制图时应先完成外轮廓线，然后再画内部结构线。衣片的内部结构也要按一定顺序制图。例如男女西服、中山服前衣片内部结构制图时，一定要先定出扣眼位，再画胸袋、胸腰省，然后才能定出大袋位，最后画肋省。

我国传统的比例制图法步骤一般是先画前衣片，后画后衣片。国外制图方法台，如原型法，一般先画后衣片，再画前衣片。

三、服装制图工具

1.尺

尺是服装制图的必备工具，它在绘制直线、斜线、弧线、角度、测量人体与服装、核对制图规格等方面都要用到。

（1）直尺：直尺是服装制图的基本工具，其长度有20cm、50cm、100cm等，材质上有钢质、塑料、木质、竹、有机玻璃等。

（2）角尺（图1-10）：角尺也是服装制图的常用工具。包括三角板和直角尺，两边成90°或根据需要自定角度。

图1-10 角尺

（3）软尺：软尺一般为测体或量服装成品尺寸所用。

（4）比例尺（图1-11）：比例尺是用于按一定的比例作图的测量工具。尺形为三棱形，有三个尺面，六个尺边，即六个不同比例的刻度供选用。平时在笔记本上做笔记时一般为按一定比例缩小绘制结构图，比如1∶5，工业裁剪用的结构比例则为1∶1。

2.量角器

量角器是用来测量角度的器具，通常使用半圆形量角器。

3.点线器（图1-12）

通过推动点线器，轮齿可以在绘图纸上留下点状痕迹，做暂时性标记用。在绘制口袋、袋布、小袖等内部结构时，也可通过将整体结构图置于上面，下面再放置一张绘图纸，通过推动点线器，在上下两层绘图纸上留下相同的点状痕迹来绘制内部衣片结构。

图1-11 比例尺

图1-12 点线器

4.绘图铅笔与橡皮

绘图铅笔是直接用于绘制服装结构图的工具，绘图铅笔的笔芯有软硬之分，一般以标号HB为中性。B至6B逐渐变软，颜色越来越黑，也易污脏；H至6H逐渐变硬，颜色也越浅淡，但画线不易涂改。一般画基础线、辅助线等用硬笔，画轮廓线等用软笔。

橡皮与绘图铅笔相对应，也有软硬之分，常用的4B、6B橡皮较软，更容易将线条擦除。

5.绘图纸

绘图纸宜选用质地坚实、纸面光洁、无折缝、橡皮擦拭时不易起毛、上墨不渗的纸张类型，如牛皮纸、白卡纸等。

6.曲线板（图1-13）

主要用于服装制图中的弧线绘制。袖窿弧线、袖山弧线、裤裆弧线等部位曲率较大，选用的曲线板的边缘曲线的曲率也要大。如画袖子侧缝线、衣片侧缝线等相对弧度不是很大的线条也可选用两侧成弧线状的弯尺（图1-14）。

图1-13 曲线板

图1-14 弯尺

7.剪刀

剪刀用于裁剪纸样及纸样边缘做记号等使用。一般有24 cm（9英寸）、28cm（1l英寸）和30cm（12英寸）等几种规格。

四、服装制图常用部位代码（表1-4）

表1-4 服装制图常用部位代号

续表

五、服装制图常用符号（表1-5、表1-6）

表1-5 图线画法及用途

表1-6 服装制图常用符号

续表

续表

六、服装制图尺码换算（表1-7、表1-8）

表1-7 公制、市制、英制的换算表

表1-8 服装尺码换算参照表

续表

七、服装面料的缩率

服装面料在使用时通常涉及缩水率、烫缩率、缝缩率、砂洗缩率及自然缩率等问题。要解决这些缩率问题，一方面要采取面料预缩处理，另一方面对于预缩处理难解决的，则要通过面料试样测得相应的缩率，再由制板师加入一定的缩量，以解决成品尺寸稳定的问题。在进行预缩后，一般面料经向缩率为2%，纬向缩率为0.8%。对于具体的各项缩率问题，做如下解决：

（1）要解决缝缩问题，可在制板时，通过增加1.5%～2%的缝缩率来解决。设成品长度为L，缝缩率为S%，则样板长度应为L×（1+S%）。

（2）要解决缩水问题，则要根据具体的面料缩水率来增加具体的尺寸。设成品长度为L，缩水率为S%，则样板长度应为L×（1+S%）。各类常用的面料经向、纬向缩水率可参考表1-9。

表1-9 各类面料的缩水率参考表

（3）要解决烫缩问题，也要根据具体的面料烫缩率来增加具体的尺寸。如果粘衬，则应同时考虑衬布的烫缩率，一般取面布及衬布烫缩率的中间值为宜。设成品长度为L，烫缩率为S%，则样板长度应为L×（1+S%）。各类面料的烫缩率可参考表1-10、表1-11。

表1-10 棉织物喷水熨烫收缩率

续表

表1-11 丝、化纤织物干烫收缩率

八、服装样板的放缝

对于服装样板的缝份大小，首先要看是否有样衣，有样衣的则要参照样衣，另外，还要根据具体的缝型、面料特征、工艺要求等来加放。

1.缝型

服装的成形主要是以缝合方式完成的，服装缝制时，以服装缝纫设备牵引缝线，将缝料串套连接而成。缝针穿刺缝料时，在缝料上穿成的针眼就是针迹；缝料上两个相邻针眼之间缝线串套的几何形态则称之为线迹，相互连接的线迹则构成缝迹；不同缝料与线迹的组合搭配形式即称之为缝型，见表1-12。

表1-12 常用缝型示意图

2.缝份、贴边形状（图1-15、图1-16）

装里布时，相关缝份部位之间的缝份形状为90°或钝角；不装里布时，相关缝份部位之间的缝份形状为锐角。

3.缝份的数值

除了依据表1-12中所示，依据不同的缝型加相应的缝份量外，各衣片的缝份数值还遵循以下原则：

（1）面布：一般部位，1cm；弧线部位（袖窿弧线等），0.8cm；承力部位（背缝、裤后裆中线等），1.5cm；底边部位（衣下摆、裤口等），3～4.5cm。

（2）里布：水平方向，每个缝份量比面部缝份量多0.2cm；下摆部位，缝份量如图1-17所示；袖山部位，缝份量如图1-18所示。

图1-15 缝份形状

图1-16 夹角与反转角形状

图1-17 衣下摆缝份量

图1-18 袖山里布比面布多出的缝份量

九、样板的标记

1.刀眼（图1-19）

打刀眼可以使用剪刀、刀眼钳等工具。刀眼方向要垂直于净缝线，深度一般为0.5cm左右。刀眼的作用有：

①确定缝份、折边的大小，特殊的缝份需要做刀眼，普通1cm的，不用打。

图1-19 刀眼标志

②定位，省位、褶位、袋位和拉链止口等。

③对位，其位置和数量是根据服装缝制工艺要求确定的，一般设置在相缝合的两个衣片的对位点，如绱袖对位点、绱领对位点、绱腰对位点等。对于一些较长的衣缝，也要分段设对位刀眼，避免在缝制中因拉伸而错位。另外，对有缝缩和归拔处理的缝份，要在缝缩的区间内根据缩量的大小分别在两个缝合边上打刀眼。

2.钻眼（图1-20）

钻眼用于衣片中央而无法用刀眼来标注的部位，如口袋位、省道位等。钻眼的具体位置有挖袋钻在嵌线的中央，两端推进0.5～1cm处；省道钻在省中线上，从省尖退进1～2cm处，等等。

同时，样板标记不同于裁片标记。样板是排料、划样及裁剪的依据，要求标记准确，刀眼、钻眼较大，利于划样。而裁片标记是缝制工艺的依据，刀眼深度应窄于缝份宽度，以免缝合后钻眼外露。

图1-20 钻眼及刀眼标志

十、样板的文字标注

1.样板的文字标注内容

样板的纱向标记及面料的倒顺毛的顺向标记，款号或者是客户名称、代号等；样板的结构名称；标明样板属于面、里、衬、袋布及镶色配料等；标明样板属于前片、后片、袖片、左片、右片等；每块样板应标明裁剪的片数或排料的次数；样板规格，包括号型规格。

2.文字标注的要求及样板整理

标注必须清晰、准确；样板制作完整，应按要求进行认真的自检与复核，如型与效果图或样衣是否一致、规格尺寸是否到位、缩率有无加放、样板的数量是否齐全、结构是否校对好（领下口线与领口线、袖山弧线与袖窿弧线等）、刀眼是否对齐等；每块样板应在其一端打直径为10～15mm的圆孔，便于穿孔吊挂；样板按不同型号区分开吊挂，区分好面、里、衬等，并各自集中串联在一起，便于管理。