第一节 不同制板方法的优势比较

目前，我国的制板方法的流派很多，我们可以将服装制板方法分为平面构成方法、立体构成方法、计算机辅助设计方法三大类。在服装结构较简单时，常采用平面构成的结构设计方法；在服装的结构较复杂、分解成平面衣片较为困难时，常采用立体构成的结构设计方法。平面构成方法注重计算，立体构成方法侧重造型，两种方法各有其特点，相辅相成。所以，在很多情况下，常常两种方法交叉使用，相互补充。平面构成法的流派和方法是最多的。采用哪种方法进行制板不重要，制板方法只是一个工具。不论你采用哪一种方法进行制板，只要是“最短的时间设计出适合设计要求的样板”才是最重要的。以下我们重点解析三种制板方法的区别和优势。

一、平面构成方法

平面构成方法又称平面设计法、二维设计法、平面制板法等，平面构成方法是根据数学公式和经验判别，通过尺寸或计算公式的形式，将三维空间曲面转化成二维平面图形的过程。平面结构设计方法是依据人体体表特征、款式造型及主要控制部位尺寸，加上满足人体穿着时舒适性和运动功能所需放松量，运用基础纸样的变化手法或分配比例的计算方法，采用平面制图的形式，绘制出服装的平面结构图。平面构成法可分为直接构成法和间接构成法两类。间接构成法主要有原型法，直接构成法主要有比例法、基型法两大类。

1.原型法

将大量测得的人体体型数据进行筛选，来得到通过人体基本部位和若干重要部位的比例形式来表达各部位以及相关部位结构的最简单的基本样板，然后再用基本样板通过省道变换、分割、收褶、转省、切展等工艺形式变换构成较复杂的结构图。这种设计法我们称为“原型法”。原型是人体基本形态的平面展开图。常见的有美国原型、英国原型、法国原型、日本原型、韩国原型等。仅日本就有五种原型(文化式原型、登丽美原型、田中原型、伊东式原型、拷梯丝式原型)，其中日本文化服装学院发明的文化式原型，在我国高等院校服装设计专业普遍采用。原型法裁剪最大的优势在于省道的转移。不论多复杂的款式，都可以用剪开推放、剪开捏合的手法完成，这是其他很多方法都不能相比的。我国的原型法有张文斌的东华原型、魏雪晶的中国女装原型法、陈为元的米式原型法等。从总体上看，纸样构成的基本模型是具有地域性的，一个地区的基本纸样不适合在另外一个地区使用，这主要取决于各自审美特征的差异及经济、文化艺术的差异。但是，尽管每个国家、地区甚至各服装设计师所使用的基本型在风格和理解上有所不同，其变化原理也是相通的，他们都恪守对基本纸样的熟练把握这一原则。

2.比例法

比例法又称比例分配法、基础比例法，将测量人体后所得的各个部位的净尺寸，按照款式造型和穿着要求，求得衣服成品规格，然后用基本部位尺寸的一定比例加减一定的数值，求得各部位的尺寸进行结构制图。因其具有“计算的简便、快捷、易于掌握”等特点，为大多数人接受而广泛地应用于我国的服装制板。我国现行的国家服装号型标准就是在普测、调研了全国各地人体数据的基础上参照简易比例法而确立的。可见它在我国服装界的权威性。王益正的衣型法和朱孟清的180°制板法也属于比例法制板。比例法制板主要有：胸度式制图法、定义制图法、短寸制图法三种，其中常用的制图法为胸度式制图法。

（1）胸度式制图法。

胸度式制图法是以人体胸围的比例形式推算出上衣其他部位尺寸而进行结构制图。按照比例形式可分为三分法、四分法、六分法、八分法、十分法等。三分法、六分法常用于合体服装设计结构制图；四分法、八分法常用于宽松服装的结构设计制图；十分法运算方便，常用于其他方法混合使用。

（2）定义制图法。

定义制图法亦称“直接注寸制图法”，是一种原始的结构制图方法。制图时只需按照服装尺寸和款式要求，凭经验直接画出辅助线及轮廓线。

（3）短寸制图法。

短寸制图法亦称肩寸法或实寸法。首先准确地测量出人体的前胸、背部、肩部、腰节等各部位的长度、宽度、厚度和斜度的尺寸，然后按这些数据进行结构设计。常用于制作高度贴合人体的服装结构图。

3.基型法

基型法是在总结原型法和比例法的基础上建立的一种方法。是以成品规格或胸围放松量为尺寸来源的基本框架或基础纸样均为基型，如衬衣基型可以是完整的衬衣制图，基型法制图就是采用基型样板在该样板上根据具体造型需要运用补充、剪切、折叠、切展等手段进行变化，做成所需款式结构制图的方法。我国主要基型制图法有欧阳心力的比例基型法、陈桂林的简易基型法、蒋锡根的母型法、吴经熊的优选基型法、戴永甫的D式法、袁良的数字制板法、马林的基型法、路红的基型法等。企业制板师的经验式打板法也属于基型法。

二、立体构成方法

立体构成方法也称为立体裁剪、斜裁技术、样板假缝等。是一种直接在人体或人台上进行结构设计的方法，将面料覆合在人体或人台上，通过折叠、收省、聚集、提拉等立体构成手法，把一块平面形态的材料（样布或可以用于立裁的纸），在人体或人台表面形成三维的立体布样。由于整体操作是在人体或人台上进行，所以直观效果好，便于设计思想的发挥和修正，还能够解决不对称、多褶皱的复杂造型。但是，立体构成法对制板师的技术素质、艺术修养以及操作条件均有较高的要求，且有很大的随意性。立体构成的结构设计方法，实质上是用实验的方法，将二维平面材料分层次地拟合与三维人体曲面拟合，边审视、边转化、边拟合、边修正，达到设计目的。

根据服装的造型特征，可将立体构成方法分为几何形立体构成与波浪形立体构成两类。几何形立体构成是一种轮廓线为几何形的立体构成方法，多用于实用型服装的设计；波浪形立体构成方法适用于礼服等造型复杂的服装的设计。

三、计算机辅助设计方法

计算机辅助设计方法是利用计算机信息技术，采用人机交互的手段，充分利用计算机的图形学、数据库，计算机的高新技术与设计师的完美构思、创新能力、经验知识的完美组合，来降低生产成本，减少工作负荷、提高设计质量，大大缩短了服装的从设计到投产的过程。

1.服装CAD二维制板技术

服装CAD是计算机辅助设计Computer-AidedDesign的英文缩写，利用服装CAD可以进行二维服装样板制作、放码、排料等工作。国内常用的服装CAD有富怡、ET、博克、日升等。

2.服装VSD三维制板技术

服装VSD是可视缝合设计技术的VisibleStitcherDesign英文缩写，可视缝合设计技术是在服装CAD系统三大成熟模块（制板、放码、排料）之后发展的新趋势。服装领域使用可视缝合设计技术可以通过模拟样衣的制作过程缩短新款服装的设计时间，从而大大减少成衣的生产周期。同时，可视缝合设计技术为服装的销售方式提供了新途径，使网上销售和网上新款发布会的普及成为可能。

四、常用制板方法优势对比

1.常用平面构成方法优势对比

（1）原型法的优势

采用原型法进行服装样板设计，自由度较大，不受任何既定的模式和公式等因素制约。“适应变化”是原型法最突出的优点，只要掌握了应用方法，无论哪类服装都可以顺利而准确地转化为服装样板。服装原型可以清楚看出人体与原型之间的关系，在转化过程中，就能直观、准确地观察并掌握人体与服装的关系，例如哪个部位该放多少尺寸的放松量，那个部位收多少省量最合适等。

（2）比例法的优势

比例法针对一些常规定型的服装根据经验和比例关系算出制图尺寸，只要能记住相关的制图公式，应用起来十分方便。特别是针对常规变化不大的服装（如：男衬衫、男西服等），只要记住主要部位的计算方法，就能快速制出样板，其次采用比例法还可以较好地把握某些局部尺寸（如：衣服上的口袋大小、位置、分割缝设置等），因为口袋的大小按照胸围来推算是比较符合人体审美特征的，经过反复实践验证，口袋上下位置也可以按照袖子或腰节来推算。另外，衣长、袖长等部位没有尺寸依据的情况下，可以结合号型，运用比例法推算出相应的数值，然后进行一次变化，一步到位。

（3）原型法的不足之处

由于原型法是通过原型间接转化为服装样板的，款式效果图向平面结构图的转化始终离不开原型样板，如果在没有原型样板的情况下，要迅速绘制出所要求的服装样板，用惯原型的人往往显得束手无策。另外，裤子没有原型，如果在进行裤子样板制作时，会感到缺少很多依据且不好把握。一些常规精细化程度不强的服装制图。采用比例法反而会更容易。

（4）比例法的不足之处

比例法从设计角度来看，这种方法存在着根本性的局限。因为很多公式都是相对一个既成造型款式而言，一旦款式造型发生了变化，有些公式就要重新调整。对于款式造型变化较多的服装，那些众多繁琐的公式在调整时会显得困难，而且还将束缚制板师的想象和创造力的发挥。许多款式新颖的时装用比例法制图，在效果图转化结构图时会遇到各种局限性障碍，最后不得不改变原先的制图思路，款式变化大的时装采用原型法制图更适合。

（5）基型法的优势

①直接运用基型变化，一次到位，较快的创造样板。在方法上具有简便性，在形式上具有雷同性。

②基型的数据主要依据人体主要部位测量数据或国家服装号型标准，只要确定服装号型范围及档差数，即可进行推板，并具有准确规范的特点。

③基型框架体系给服装结构设计带来了灵活机动性，如上衣各款式基本框架与公式变化不大，而在肩斜、袖窿深、前后差等细节做微调，以形成基型系列，命名数据既便于记忆，又具有灵活调控的特点。

④作为一种在中国普遍运用的裁剪法，基型法具备深厚的群众基础和技术基础，易统一为设计结构理论以供分析研究之用，从而成为中国独特的裁剪体系。

（6）原型法、比例法、基型法的区别与关系（表2-1）

原型法是按照人体的尺寸，考虑呼吸、运动和舒适性的要求。绘制出合符人体体型的原型，然后按款式造型的需求在原型上作加长、放宽、缩小等调整获得所需要的服装结构图即可。原型法制板把结构设计分为两步：第一步考虑人体的形态，获得一个合适的原型；第二步是考虑服装款式造型的转变。

比例法是一种直接制图且一步到位按照服装款式造型的需求进行样板设计的方法。首先是测量人体主要部位尺寸或采用国家号型标准，在依据服装款式造型的需要设计出服装各主要部位的尺寸，再依据主要部位的尺寸推算出各细部规格尺寸数据，然后直接在平面上绘出服装结构图。

基型法是吸取了原型法和比例法的两大特点与优势的一种方法，为此，在服装行业内也有人将基型法称为总样法，是一种以衣片整体形态为服装基型总样进行服装裁剪出样的方法。按服装品种分为裙子基型、裤子基型、衬衫基型、西服基型、大衣基型等。作为基型的样板一般取于某一品种中造型最简单或相近款式的样板。

基型法与原型法一样，运用纸型剪叠、比例分配、比值等的构成方法，在基本框架或基础纸样上出样，因此具有相当的简便性与灵活性。

表2-1原型法、比例法、基型法的区别与关系

续表

2.平面构成方法的优势与缺点

（1）平面构成方法优势

平面构成方法不论是原型还是比例和基型法，其优点在于能够快速得到样板，制板的全过程比较方便，节省时间，但是必须是要具有很丰富的实际经验，经过多次的修正和调整样板才能逐步趋于完美，达到设计效果。

①平面构成方法是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。

②平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有较强的操作稳定性和广泛的可操作性。

③由于平面构成方法的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式。放松量的控制上，能够有据可依，便于初学者掌握与运用。

（2）平面构成方法的缺点

①无法感受面料对设计效果的影响，如面料纹路变化、下垂程度、光泽变化、弹力程度等。

②人体的某些部位处理尺度不好掌握。如不同款式要用不同的胸量、前后身的平衡量、肩斜度等。

③对于具有“多褶裥或非常飘逸、垂荡、随意、自然的款式”的特殊造型款式不能很直观或准确的处理。

3.立体构成方法的优势与缺点

（1）立体构成方法的优势

①直观性。

立体构成方法具有造型直观、准确的特点，布料在人体或人台上呈现的空间形态、结构特点、服装廓型便会直接、清楚地展现在你的面前，可以直接感知成衣的穿着形态、特征及放松量等。

②实用性。

立体构成方法不仅适用于款式多变的时装和晚礼服，也适用于结构简单的服装。立体构成方法不受平面计算公式的限制，而是按设计的需要在人体或人台上直接进行裁剪创作。

③适应性。

立体构成方法不但适合初学者，也适合专业设计与技术人员的提高。对于初学者，即使不会量体，不懂计算公式，如果掌握立体裁剪的操作程序和基本要领，具有一定的审美能力，也能自由地发挥想象空间，进行设计与制作。

④灵活性。

掌握立体裁剪的基本要领后，可以边设计、边裁剪、边改进。随时观察效果，及时纠正问题，直至满意为止。

⑤准确性。

立体构成方法可以根据款式造型利用样布（白坯布）在人体或人台上一步到位地把样板呈现出来，将样布取下来转为样板，可以直接裁剪缝制成衣，不必经过多次试样成衣后再修改样板。

⑥易学性。

立体构成方法是依照人体或人台进行的设计与操作，没有太深的理论，更没有繁杂的计算公式，不受经验多少等因素的限制，是一种简单易学、快捷有效的制板方法。

（2）立体构成方法的缺点

①由于立体裁剪必须在人体或人台上操作，则操作条件受到限制。

②由于立体裁剪需要使用大量的样布，相对平面制板来说，费用高。

③制板师经验不丰富操作立体裁剪时的手法、技法最终对服装的效果影响较大。

④由于立体裁剪生产效率较低，所以不益用于服装大批生产。

⑤对于人体的某些部位处理尺度不好掌握。如不同款式要用不同的胸量、前后身的平衡量、肩斜度等。

五、服装工业制板

服装工业制板是将款式设计图上的效果图转化为结构图，然后复制裁片。在服装工业生产中，纸样设计是一项关键性的技术工作，它不仅关系到服装产品是否能体现设计师的要求和意图，还对服装加工的工艺方法也有很大的影响；同时，会直接影响服装的外观造型。

服装工业样板指一整套从小码到大码的系列号型样板。它是服装工业生产中的主要技术依据，是排料、画样以及缝制、检验的标准样板。

工业样板要注意以下几个方面：

（1）样板按所设计的缝制工艺将服装裁片放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，还应注明缝制方法及要求。

（2）依照客户已设定的成衣尺寸或制图尺寸对纸样的各部位进行测量。

（3）对各相吻合缝合线的复核。例如：检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺，检查袖山曲线和袖窿弧线长度是否吻合等。

（4）对各对位记号的复核。例如：袖窿弧线和袖山曲线对位记号等。

（5）对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。

（6）对缝份的复核。

（7）对纸样总量的复核。

（8）复核各资料是否齐全，包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。