第1章　裙子和裙裤款式及纸样系列设计

按照TPO的社交级别划分，下装由高至低依次为裙子、裤子和裙裤。然而从技术上看，三者的内部结构规律保持着一定的客观联系，如腰省设计的通用性，腰、臀部结构设计的一致性。在系列纸样的技术处理上裙子和裙裤更加接近。所以从裙子的简单结构开始到裙裤纸样系列设计的深度训练，对于裤子品种展开款式与纸样设计的训练具有举一反三的示范作用。

§1-1　裙子款式系列设计

裙子作为女性最常穿着的服装品种，虽然它的结构简单，却变化丰富。作为配服，通过与不同礼仪级别的上衣搭配，可以细分为礼服类、职业服类与休闲服类。

用于制作裙子使用的面料范围广泛，可根据设计的款式、用途和季节等因素进行选择。夏季多采用轻薄、柔软的面料；冬季多选择较为保暖的织物。另外，根据穿着场合和廓型的差异，面料的应用也不同。例如紧身裙，由于本身没有多余的松量，稍有运动裙子就容易变形，所以要选择紧密结实、耐磨而有弹性的面料。当裙子的下摆设计比较宽阔时，多采用轻薄飘逸的柔软面料，如设计褶型裙时，要综合考虑褶的构成形式来确定面料，比如普力特褶裙类需经热定型处理，则必须选择不易变形的人造和天然混纺织物。

裙子的款式设计都是在其廓型的基础上展开的。裙子的廓型变化依据裙摆的宽度进行划分，其基本形态分为H型、A型、斜裙、半圆裙和整圆裙（图1-1）。根据确定基本款式、保持主体结构稳定、局部元素打散重构到综合元素设计的款式系列设计流程方法，H型裙被确定为基本款。

那么，要首先找出构成裙子的元素，且分解的元素越细越多，意味着这个产品未来设计的空间就越大。裙子可变元素主要有腰位、裙长、下摆、分割线和褶五个元素（图1-2），通过对各构成元素的分解重构，可以得到数量可观的主题系列设计。

1　腰位主题设计

裙子的腰位是指以裙子（包括裤子、裙裤）的正常腰线位置为准上下浮动的腰线设计。按结构可细分为连腰型和绱腰型，在此基础上又可以有高腰裙、低腰裙、背心裙等不同形式。如果腰位的变化结合育克等相关元素进行设计，那么增加一个元素系列款式数量就会乘一个系数。

2　裙长主题设计

裙长一度被认为是时代经济的晴雨表，事实上裙长是受TPO规则影响最大的，长裙一般用于礼服，中长裙用于常服和职业装，短裙用于专业化设计。裙子的下摆亦受TPO的制约，并随着流行趋势的不同，呈现由宽到窄，由窄到宽，时长时短，周而复始的变化。

3　分割线主题设计

裙子的分割线分为竖分割线和横分割线以及横竖分割线相结合。竖线分割裙其实就是从纵向剪开并缝合的多片裙，依设计可分为五片、六片、七片、八片等单数或者双数的拼接，由于分片裙结构零散，适用于皮革材料。育克是横线分割的特殊形式，是指在腰臀部做断缝结构所形成的中介部分。通过将育克设计为上弯、下弯等不同曲度的变化，体现女性臀腰的曲线特点。如果和竖线分割相结合，则会极大丰富它的表现力。在进行分割线的设计时要遵循合体、实用和形式美的综合造型原则，要避免单一的装饰目的。另外要注意采用较为挺括的素色面料，避免柔软飘逸的花色面料破坏拼接后的线条效果。

4　褶主题设计

分割线和褶是裙子款式变化的主要因素，也是裙子纸样系列设计表现力最强的元素。褶在结构上与省、分割线具有相同功能，即塑造形体。但褶较省、分割线更具有装饰作用，是裙子设计中最具特色而成为裙子重点开发的元素。

褶大体分为两类，即自然褶和规律褶。自然褶又可细分为波形褶和缩褶，自然褶具有随意性强的特点，会产生华丽、跃动的韵律美感；规律褶分为普力特褶和塔克褶，规律褶强调秩序感，有稳定、严整的庄重感和规整性。

以褶为主题展开的款式系列，就是针对不同褶的特点进行的变化。在裙子主体结构不变的情况下，在裙子适合表现褶的位置通过不同分割线的设计，结合波形褶就会得到利于行走的波形褶系列。缩褶对分割线的依赖性强，在高腰，前门襟元素不变的状态下，缩褶通过与育克的不同分割结合设计可以得到不同的视觉效果。普力特褶对工艺要求严格，特别要有纸样设计与技术的支持。塔克褶裙又称活褶、褶裥裙，这种褶仅从腰部固定，其余部分呈现自然状态，褶裥根据设计可以向中线倒伏，或向两侧倒伏。选择塔克褶与口袋元素结合的设计，随着褶的弧度变化以及追加量的增加，形成巧妙的立体造型，也表现出它完全由纸样设计呈现的款式外观。

褶的位置、大小、数量以及折倒的方向都是褶设计需要考虑的，重要的是要有配套的工艺和最适合表现褶的面料。这样当褶随着人体运动，结合不同面料的风格特性，在视觉上会产生意想不到的伸缩感和多变性，从而让人产生丰富的联想，这就是褶在裙子中的魅力所在（图1-3）。

5　综合元素主题设计

裙子的设计除了以上相对单一元素的变化外，还可以将单元素综合起来即各元素结合展开设计但要强调设计焦点，即“设计眼”。如鱼尾裙、加衩裙，结合带、襻以及平面图案元素的综合设计，样式系列会无穷无尽，但它们都有各自的设计主题（见图1-4）。

通过裙子可变元素的主题系列设计，可以看出款式系列设计的变化呈现自我增值的趋势通过实证的演示已非常明显。在此状态下，再加入新元素，系列款式就会呈现枝繁叶茂的效果。

在遵循造型焦点的设计原则下，以A型裙作为主体结构，以育克与褶的设计作为设计眼，通过褶的类型、数量以及分割线的变化呈现出有序演化的状态，各款式环环相扣的递进路线显而易见，“自我增值”的设计优势明显。如果以H型紧身裙作为不变因素，围绕口袋与不同曲度的育克结合的造型焦点设计，表现出极具个性风格面貌的款式系列（图1-4）。

§1-2　裙子纸样系列设计

接下来就可以进入纸样设计环节。裙子纸样系列设计的技术路线和款式设计的思维很相似，在庞大的裙子纸样系统中会无从下手，如果梳理出裙子的基本纸样、亚基本纸样、类基本纸样到系列设计，可操作性和可持续性就变得很强，那么先确定裙子的基本纸样就成为关键，这也是所有纸样系列设计的普通规律和方法。

1　裙子基本纸样

裙子纸样系列设计是通过一板多款、一款多板和多板多款的方法实现的，而这一切都是建立在基本纸样系统上的，因此获得裙子基本纸样是这一切的开始。

裙子的基本纸样是根据H廓型设计的。一半制图为二分之臀围加2cm的松量，裙长到膝线位置，裙摆为直线，前、后身各有两个省。结构虽简单，但它是展开裙子纸样系列设计的廓型和局部结构设计的基础（图1-5）。

2　基于廓型的一款多板裙子纸样系列设计

一款多板裙子纸样系列设计是将款式相对固定，通过省变摆和切展增摆技术实现裙子不同廓型的系列设计，裙子的廓型变化有自身的规律性和秩序感，从表面上看，影响裙子外形的是裙摆，其实制约裙摆的关键在于裙腰线的构成形态，即腰线的曲度。从紧身裙到整圆裙的结构演变，实际上就是腰线从偏直到偏弯曲的变化结果（图1-6）。

H型紧身裙在基本纸样的基础上，根据腰臀差量大于腰腹差量的特点，在省总量不变的情况下，将前片靠近前中的省减去0.6cm给后片靠近后中的省。整体为后片断开、前片归整的三片裙结构，后中缝上端装拉链，下端因为紧身裙处于贴身的极限，裙摆宽度不利于活动，故设计开衩增加活动量以便于行走（图1-6①）。

A型裙即半紧身裙，是在基本纸样基础上将前、后片两省中靠近前后中一个省合并转移至下摆，并在侧缝增加转移省至下摆打开量的二分之一。前、后片各保留一个省，并将位置移至各裙片的二分之一处（图1-6②）。

斜裙的设计是将腰臀省延长至臀围线，然后将所有省合并转移至下摆，同时平衡补充侧摆，从而达到腰臀部合体，下摆加大的目的。从H型紧身裙到A型裙再到斜裙的演变完全是依据省转移的原理完成的，随着腰臀省从多到少、从有到无，下摆随之呈现由窄变宽的有序变化（图1-6③）。

半圆裙与整圆裙的纸样设计有三种方法，前两种方法类似：一是可在斜裙的基础上通过切展的方法完成，只要均匀的增加裙摆，依据需要增加的幅度达到半圆裙与整圆裙的设计；二是可以设计一个以一定裙长为长，宽为二分之一腰围的矩形，通过切展的方法，改变腰线曲度，加大裙摆来完成半圆裙与整圆裙；三是通过求圆弧的半径数学公式来获得，即确定腰围半径求裙腰线的弧度。不过无论采用哪种方法，在前、后片的处理上，都要将后中线降低1～1.5cm，从而取得裙摆成型后的水平状态（图1-6④、⑤）。

3　一板多款裙子纸样系列设计

在确定基本纸样的基础上，遵循造型焦点的设计方法，通过改变局部元素的设计即可开展一板多款的设计。一般来讲，某种元素适宜于H型，却不一定适宜于其他廓型的设计。每种廓型都有自己相应的结构，当处于H型和A型状态下，腰臀部合体的结构性决定了造型焦点的设计集中于此。而当H型转化为斜裙、半圆裙及整圆裙时，随着腰臀省转移至下摆，其腰臀部为非合体状态，也就没有过多的设计空间，裙子的造型焦点设计也相应转移至裙摆，可以进行分割缩褶、多层设计等装饰手法。依据这样的分析，进行系列纸样设计的客观规律性显而易见，因而要根据各自的特点展开一板多款的纸样系列设计。

一板多款裙子纸样系列设计是固定廓型改变局部。局部元素通过裙子基本款的元素拆解获得，如腰位、育克、分割线、裙摆等。

裙子腰位的设计就是以标准腰线为基础，上下浮动从而实现了高腰位和低腰位的变化，这种原理适用于所有的下装品种，如裤子和裙裤。腰位设计直接从基本纸样中获取（图1-7）。

在裙子纸样设计中，采用分割线设计是为了达到适体和造型的目的。为了使分割线的视觉效果得以充分体现，选用无开衩的A型结构展开系列设计最合适。

竖线分割有单数和双数的变化，在设计时，要遵循分片均衡的原则，将腰臀差量合理地分配于分割线中。如四片裙的设计，分割线在前中、后中和两侧缝，采用基本纸样将前、后各片的其中一省转移至下摆，另一省平均分解到裙的两侧和前、后中分割线处，注意如果强调后腰臀差的造型（收腹挺臀），前中缝的省量可以分解在其他断缝中。侧缝的翘量是腰省转移至下摆量的二分之一，这样的摆量满足了腿部的活动量而不用开衩。六片裙可直接利用基本纸样，以两侧缝为界，将前、后片分别分为三份，前、后片的两条分割线处于各片靠近中线的三分之一处，从而达到平衡的造型要求。在省量设计上，将其中半个省移至侧缝，另一个半省归于分割线中，裙片的分割线上增加的摆量为侧缝摆量的二分之一。八片裙分割以侧缝为界限，前、后各分四片，省的处理方法为一个省量保留在分割线处，另一个省则平均分配于侧缝与中线的分割线处，翘量的处理与六片裙的设计相同（图1-8）。

为使得腰臀部合身又有形式感，最基本的处理方法就是在A型裙纸样的基础上，通过令省转移实现育克的设计。形式感通过育克线设计的走势形成不同的款式产生系列（图1-9①）。

单从结构而言，横竖分割线设计只要采用其中一种就可以达到塑形的目的，不过遇到特殊材料，如皮革时，考虑其材料局限性和有效利用的目的，可以采用横竖分割线结合的设计。在基本纸样的基础上，采用六片裙的纸样结构，通过前省尖的位置作弧线分割变化，经过两次移省后修正腰线和育克线，得到一组兼备功能性与装饰性的分割款式系列（图1-9②）。

从理论而言，分割线的设计可以无穷无尽，但是实际应用时，要针对生产与材料的具体要求，以合理、经济、美观作为完美表现分割线设计的基本准则。

4　多板多款裙子纸样系列设计

在裙子纸样系列设计中，综合元素的运用就进入了多板多款的设计方法。综合高腰、育克和褶元素进行裙子的纸样系列设计。通过局部可变元素，如不同曲度的育克、不同形式的褶元素结合的深化设计推衍开来，会使主板和局部都发生改变（图1-10）。

在保持高腰和育克设计为造型焦点的稳定状态，款式一是以A型裙作为基本纸样（见图1-6②），通过对育克、腰位的局部分割设计来完成的；款式二采用逆向思维的方法，在款式一相反的方向做分割处理，通过换位派生出新的款式，在侧面装拉链，较款式一的设计更为简洁（图1-10款式一、款式二）。

款式三后片直接采用款式一的后片，前片在款式二前片的基础上将育克结合普力特褶做深化设计，设定好褶的数量和宽度，按照暗褶量为明褶量的两倍设计，通过切开平移的方法完成褶的结构设计。另外，将前片的余省量分解，均匀地加入暗褶之中，通过在缝合时的叠褶工艺处理掉（图1-10款式三）。

款式四的前片采用款式二的前片，后片在款式一后育克与裙片断开处设计缩褶，均匀的将褶量分为三份，通过上端加3cm、下端加6cm的均匀切展，使得下摆散褶大于育克缩褶，余省也归入褶中处理掉。另外，在腰部设计蝴蝶结用于调节腰部尺寸和覆盖结构线作用（图1-10款式四）。

款式五是在款式二的基础上，将前、后裙片在侧缝水平对接，去掉翘量，根据设普力特褶的区域，均匀的设计八等分的褶量，依据暗褶是明褶的2倍，在纸样上平移出褶量，余省的处理同款式三（图1-10款式五）。

通过以上纸样系列设计的实证，充分表明了系列纸样设计方法的优势与便捷性，如果将以上元素结合其他廓型，便会实现多板多款的全方位拓展设计。例如将这些成果直接搬到裙裤纸样系列设计中，就有效地开发了另外一个品种。

§1-3　裙裤纸样系列设计

裙裤是裙子结构的复杂形式，裤子结构的简单表达。在纸样系列设计中，裙裤是建立在裙子基本纸样体系中的，它们的廓型系统完全相同，因此裙裤基本纸样只需要在裙子基本纸样基础上加上横裆结构，可以认为裙裤基本纸样就是在裙子基本纸样基础上派生出的“类基本纸样”。

从造型而言，由于裙裤保持了裙子的外观效果，因而一切适合于裙子的款式设计都适合在裙裤中运用。纸样处理在已完成的裙子纸样基础上仅需要加入横裆部分就可以进入到裙裤系列设计中，形成H型裙裤、A型裙裤、斜裙裤、半圆裙裤和整圆裙裤的一款多板系列（图1-11）。在这个类型的设计中，充分体现了系列设计方法“系统理论”的优势，依照裙子各个元素展开的一板多款主题系列设计以及控制造型焦点变化的设计经验，在裙裤纸样设计中会有更好地表现（图1-12）。

腰位纸样系列设计（利用H型裙裤）

育克线纸样系列设计（利用A型裙裤）

用多板多款的方法在已完成的裙子多板多款纸样系列设计的基础上，通过加入横裆结构完成裙裤综合元素纸样系列设计，呈现出系列设计最大化，风格表现比裙子具有更大的优势（图1-13）。