想吃
在国内众多杂志中，《三联生活周刊》是一本可读性颇高的读物。
杂志的资料收集得相当齐全，尤其是特辑。像第七二一期的《最想念的年货：寻寻觅觅家宴味道》，甚是精彩。初一以春卷开启正月，初二年糕，初三桂花小圆子，初四枣泥糕，初五八宝饭，初六火腿粽子，初七双浇面，初八豌豆黄，初九素馅饺子，初十腊味萝卜糕，十一干菜包，十二菜肉馄饨，十三芸豆卷，十四包子，而十五则以汤圆来结束过年。这些食物满足了东南西北的读者，尤其是那些背井离乡的，一定会有一种食物可以慰藉你味觉上的乡愁。
接下来，杂志详细地报道了香港的腊味、慈城的年糕、顺德的鲮鱼、湖北莲藕与洪山菜薹、秃黄油、盐水鸭、天目笋干、灯影牛肉、汕尾蚝、白肉血肠、湖南腊肉、宁波鱼鲞、苏北醉蟹、叙府糟蛋、霉干菜、锡盟羊肉、香港海味、酱板鸭、金华火腿、天府花生、浙江泥螺、广西粽子、四川香肠、大连海参、漾濞核桃、福州鱼丸、石屏豆腐、东北榛蘑、藏香猪、红龟粿、清远鸡、宣威火腿、闽南血蚶、油鸡
、米花糖等等。
你一定可以从中找到一些自己从小吃的，但也有更多你听都没听过的，这会让你感到中国之大、自己的渺小，做三世人，也未必一一尝遍。况且列举的这些，许多只是原食材而已，还有更多的做法。
杂志有个特约撰稿人叫殳俏，她大老远地从北京来到香港深入采访，更是去了潮汕和其他很多地方，数据是从她多年来为这本杂志写的专题中选出来的。
《三联生活周刊》的记者更是遍布中国各地，由他们写自己最熟悉的食材，而不去介绍什么名餐厅、大食肆，是很聪明的做法。因为这些餐厅、食肆不是大家都能去的，也不是众人都能吃得起的，而食材的介绍和推荐，别人就没话可说了。
这其中不能说没有《舌尖上的中国》的影响。但文字的记载跟纪录片的影像不同，它可以给读者留下很大的想象空间，有时，甚至让人觉得比真正吃到更美味。
最有趣的是《秃黄油》这一篇。从名字说起，秃黄油这道菜来自苏州，而苏州有些菜极其雅致，名字却古怪。其实“秃”字就是苏州话的“忒”，是“特别纯粹”的意思。这道菜纯粹以蟹膏和蟹黄为原食材，用纯粹的猪网油来炮制[1]。蟹膏要黏，也要腻，其他菜都怕这两种口感，但秃黄油非又油又腻又黏不可，用它来送[2]饭，真是天下美味。这种搭配只有中国人才想得出来。
油腻吃过，来点蔬菜。我这一生，最爱吃的是豆芽和菜心，而紫红色梗的菜心最甜了。菜心又叫“菜薹”，杂志中介绍的洪山菜薹，令人向往。
菜薹是湖北人的骄傲，同纬度产地之中，也唯有湖北洪山的菜薹最清甜可口，很早就被当成贡品。流传至今的，有三国时期孙权的母亲病中思念洪山菜薹，孙权命人种植洪山菜薹为母解馋的故事，故洪山菜薹亦叫“孝子菜”。苏东坡三次来武昌，据说也是为了找菜薹。我这次刚好要去武汉做推销新书的活动，已托友人找洪山菜薹。可惜对方说那时菜薹已有点过季，那边土话叫“下桥”，但答应我找找有没有“漏网之菜”。
很多读者都知道我是一个“羊痴”。看杂志中的介绍，什么地方的羊肉菜肴最美味？单单是羊汤一例，就有苏州藏书羊、山东单县羊、四川简阳羊和内蒙古海拉尔羊的四大羊汤，究竟哪里的羊肉敢称“天下独绝”？
在内蒙古，有一个叫锡林郭勒盟的地方，简称为“锡盟”。住在当地多年的记者王珑锟给我推荐了多种羊的吃法，他从烤全羊开始介绍，最后反而没有提到羊汤。但不要紧，其中最吸引我的，是他说的奶茶和手把肉。
当地人的早茶可以从八点喝到十点，除了奶茶和手把肉之外，还有炸果子、肉包子、酸奶饼，再加上佐蒜蓉辣酱的血肠、油肠和羊肚。
手把肉的做法：白水大锅，旺火热沸，不加调料，原汁原味。煮好的手把肉乳白泛黄，骨骼挺立，鲜嫩肉条在利刃下撕扯而出，吃时尽显男儿豪迈。
锡林郭勒盟的奶茶则与香港人印象中的完全不一样。牧民把煮熟的手把肉存放起来，等到再吃时，把羊肉削为薄片，浸泡在滚烫的奶茶之中。奶茶是用牛奶和砖茶混合熬成的，既可解渴，又能充饥，还帮助消化呢。
看了这篇文章之后，说什么我也要找个机会到锡林郭勒盟去一趟了。
我近年来爱上吃核桃。当零食的话，没有什么比核桃更好的了。于是，我开始收藏核桃夹子，每到一地必跑到餐具专卖店询问有没有什么有趣的核桃夹子，加上网友送的，我已拥有近百把了。而核桃是哪里的最好吃呢？欧洲各国都有核桃，但质量不稳定。去了澳大利亚，在墨尔本的维多利亚市场找到一种，很满意。
中国的，我一向吃邯郸的核桃，可惜在香港买到的，其中掺杂了不少仁已枯干的，剥时一发现就深感不快。中国核桃，还有什么地方出产的比邯郸的更好？在《三联生活周刊》中一找，看到了有漾濞核桃，如果没有杂志的介绍，我可真的不知道，连名字也不会读。
那里的核桃仁像七成熟的白煮蛋那么细滑，果皮嫩得像半透明的糯米糍。读文章才知道在漾濞还有一种专吃嫩核桃的猪，那可比吃果实的西班牙黑毛猪高级得多。看样子，在核桃成熟的九月，我又得向云南的漾濞跑了。
注释：
[1]炮制：粤语，用心做。
[2]送：粤语，一边儿是菜肴、小吃，一边儿是主食或酒，两者搭配着吃或喝。