第一节 毛纺原料
毛纺常用原料按其来源可分为天然纤维和化学纤维两大类，毛纺常用原料见表1-1。
一、羊毛纤维
（一）羊毛纤维的分类
羊毛的品种很多，主要有以下几种分类方法。
1.按羊种分类
（1）土种毛。我国原有羊种所生产的羊毛称为土种毛，由于羊种、产地和饲养条件不同，土种毛的品质有很大的差异。
（2）改良毛。引进的优良羊种（或国内已改良好的优良羊种）与土种羊杂交培育成为改良羊种所生产的羊毛，改良毛因羊种代数不同，质量也不相同，一般代数越高，质量越好。
（3）外毛。常用的外毛有澳毛、南美毛、新西兰毛和南非毛等。
2.按羊毛产地分类 全世界有名的羊种有三百多种。我国绵羊的主要品种有新疆改良细羊毛、青海改良半细羊毛、蒙古毛、寒羊毛、同羊毛、湖羊毛、滩羊毛、藏羊毛、哈萨克羊毛等九大品种。
表1-1 毛纺常用原料
3.按羊毛组织结构分类
（1）细绒毛。毛纤维由鳞片层及皮质层组成，无髓质层，鳞片密度较大，纤维直径在30μm以下，卷曲多，光泽柔和。
（2）粗绒毛。直径较细绒毛粗，在30～52.5μm之间，一般无髓质层，卷曲较细绒毛少。
（3）粗毛。有连续髓质层，直径在52.5～75μm之间，外形粗长，卷曲很少，光泽强。
（4）发毛。有髓质层，直径大于75μm，纤维粗长，无卷曲，在毛丛中常形成毛辫。
（5）腔毛。髓腔长达25mm以上、宽为纤维直径三分之一的羊毛称为腔毛。
粗毛、发毛和腔毛统称为粗腔毛。
（6）两型毛。有显著的粗细不匀，兼有绒毛和粗毛的特征，有断续髓质层的羊毛称为两型毛。
（7）死毛。除鳞片层外，几乎全是髓质层的羊毛称为死毛。其髓质层色呆白，纤维脆弱易断，无纺织价值。
4.按纤维类型分类
（1）同质毛。同一毛被上的羊毛都属同一类型的毛纤维称为同质毛。同质毛又根据细度不同分为以下几种。
①细毛。品质支数为60支及以上的羊毛（平均直径在25μm以下），称为细毛。
②半细毛。品质支数在46～58支（平均直径在25.1～37μm）之间的羊毛，称为半细毛。
③粗长毛。品质支数在46支以下（平均直径在67μm以上）、长度在100mm以上的羊毛，称为粗长毛。
（2）异质毛。同一毛被上的羊毛不属于同一类型的毛纤维，同时含有细毛、两型毛、粗毛、死毛等，称为异质毛。
5.按剪毛季节分类 土种毛一年剪两次，分别为春毛和秋毛。
（1）春毛。春季剪的羊毛为春毛。春毛生长时间较长，经过冬季，纤维较长，底绒较厚，经寒风侵蚀，毛尖较粗糙，含土杂也较多，净毛率较低。
（2）秋毛。秋季剪的羊毛称为秋毛。春季剪毛后到秋季，羊毛生长时间短，纤维较短，夏季水草丰盛，羊只营养好，细度比较均匀，羊毛洁净，光泽好，但夏季光照强颜色较黄。
改良毛每年剪一次，一般不分春秋毛。有些地方夏季还剪一次毛，称为伏毛，伏毛纤维短，品质差。
（二）羊毛纤维的形态结构
羊毛覆盖在羊皮的表面，呈簇状密集在一起。在每一小簇毛中，有一根直径较粗、毛囊较深的导向毛，其他较细的羊毛围绕着导向毛生长，形成毛丛。毛丛中的纤维形态相同，长度、细度接近，生长密度大，又有较多的汗脂使纤维相互粘连，形成上、下基本一致的形状，从外部看毛丛整齐，这样的羊毛品质较好。毛丛中粗细混杂，外观呈扭结辫状的羊毛品质较差。
羊毛是由包覆在外部的鳞片层、组成羊毛实体的皮质层、位于毛干中心不透明的髓质层三部分组成，髓质层只存在于粗羊毛中，细羊毛中没有。图1-1为细羊毛结构图。
1.鳞片层 鳞片层是纤维的外壳，由片状角朊细胞组成，薄而透明，是表面细胞经过变形后失去细胞组织（原生质）而形成的角状薄片。鳞片在毛干外覆盖形状可分为环状覆盖、瓦状覆盖、龟裂状覆盖。
图1-1 细羊毛结构图
细羊毛多呈环状覆盖，羊毛细、重叠多，光泽柔和，照射在细羊毛纤维的光线被不均匀的反射回来，呈“漫反射现象”，反射光散乱，所以光泽柔和暗淡。粗羊毛多呈瓦状或龟裂状覆盖，瓦状覆盖相互重叠覆盖较小，龟裂状覆盖鳞片之间相接不重叠，表面呈不规则网纹。这两类的鳞片面积较大、光滑，光线照射其上能被较均匀的反射，所以粗毛光泽比细毛明亮。
2.皮质层 皮质层在鳞片层的里面，是羊毛的主体部分，也是决定羊毛物理化学性质的基本物质，主要决定羊毛的强力、弹性、伸长、吸湿等性质。
3.髓质层 髓质层是有髓毛的中腔，由松散的、不规则形状的角朊细胞所组成，细胞间充满空气，连接不牢固。含髓质层多的羊毛强度、弹性、伸长等性能下降，脆而易折断，不易染色，纺纱价值低。
（三）羊毛纤维的物理性能及力学性能
1.羊毛纤维的细度 纤维的细度表示它的粗细程度，细度是确定纤维品质和使用价值的一个重要指标。细度可用截面积表示，但测量麻烦，常用间接指标来表示，一般有公制支数和特数两种。羊毛通常用品质支数表示其细度特征，一般称×支毛。
品质支数是毛纺织生产活动中长期沿用下来的一个指标。一定的品质支数，反映羊毛的细度在某一直径范围内。在早期（18世纪），羊毛的品质是用感观法评定的，根据当时纺纱设备、纺纱技术水平及毛纱品质要求，把各种细度的羊毛实际可能纺得的支数称品质支数。随着科学技术的发展，纺纱方法的改进，对纺织品品质要求的不断提高和纤维性能研究工作的进展，羊毛品质支数已逐渐失去它原来的意义。现在羊毛的品质支数仅表示直径在某一范围内的羊毛细度，不过在毛纺产品的交易、原毛的分级及毛纺工艺的制订中仍以品质支数作为重要依据。
羊毛纤维的细度对纱线和毛纺产品的品质影响很大。同一粗细的毛纱，所用的羊毛越细，毛纱截面中的纤维根数越多，纱线的断裂强度越好。一般精纺毛纱截面内应保持30～40根羊毛纤维，粗纺毛纱截面内应保持120～134根羊毛纤维，如果纤维根数过少，会增加断头率，影响纱的条干，但羊毛过细，纺纱时较易产生疵点，成本增加。羊毛品质支数和平均直径的关系见表1-2。
表1-2 羊毛品质支数和平均直径的关系
2.羊毛纤维的长度 羊毛纤维由于自然卷曲的存在，它的长度可分为自然卷曲长度和伸直后长度。自然卷曲长度为毛丛长度，它是毛丛两端间的垂直距离，以毫米（mm）或厘米（cm）表示。我国主要羊种的毛丛长度见表1-3。毛丛长度在牧业和羊毛交易时，常作为分等定价的依据。伸直长度常作为纺纱时选毛和配毛的重要技术条件。
表1-3 我国主要羊种的毛丛长度
羊毛长度在工艺上的重要性仅次于细度，它不仅影响毛纺产品和纱线的品质，还影响纺纱加工系统和工艺参数的选择。羊毛长度越长，可纺支数和毛纱强力越高，断头率越低。在毛纺工艺中，3cm以下的短纤维含量是影响条干的一个重要因素。
3.羊毛纤维的卷曲度 羊毛纤维沿其长度方向，存在着自然的周期性弯曲。一般以1cm的卷曲数来表示羊毛卷曲的程度，称为卷曲度。卷曲度和卷曲的形状与羊毛的品种、细度有关，同时也随着羊毛生长部位而不同。
卷曲是羊毛的重要工艺特性之一。羊毛卷曲排列越整齐，毛被越容易形成紧密的毛丛结构，更能预防外来杂质和气候等影响，羊毛的品质越好。羊毛卷曲对毛纺工艺和成品的品质有较大的影响，卷曲少的羊毛，成网、成条比较困难，落毛多。卷曲度和卷曲的形态与毛纱的柔软性及弹性等有关，正常卷曲的纤维纺制的毛纱表面光洁，多用于精纺，有些呈空间卷曲形态，如螺旋形弯曲的羊毛，缩绒性差，成品手感松散，质量较差。
4.羊毛纤维的吸湿性 羊毛纤维在空气中吸收水分，并有长时期保持一定数量水分子的现象，称为羊毛的吸湿。羊毛大分子上的极性基团如羧基（—COOH）、氨基（—NH2）等都是亲水基团，与水分子结合的能力较大，所以吸湿性很强。羊毛吸收30%的水分子后，羊毛纤维的表面仍感觉到不潮湿。羊毛纤维除了直接吸收水分子外，还有表面的吸附作用，吸附的水分可以超过羊毛自身重量的好几倍，这种吸水现象一般称为附着水。还有极少量的水分子可以进入羊毛的结晶区，成为结晶水的一部分。吸湿性能的指标主要有回潮率、含水率、标准大气下的回潮率、公定回潮率等。
羊毛的重量是随着回潮率的变化而变化的。在交易和生产中要折算到公定回潮率下的标准重量。各种纤维及制品的公定回潮率见表1-4。
（1）羊毛纤维的吸湿性对羊毛外形变化的影响。羊毛吸湿对羊毛外形变化的影响主要为羊毛吸湿后羊毛的体积增大，其中羊毛横截面积的增加大于纤维径向的增长。羊毛在不同的大气条件下，纤维的直径是不相等的，测量羊毛细度时温度为（20±3）℃、相对湿度为（65±5）%。
表1-4 各种纤维及制品公定回潮率
（2）羊毛纤维的吸湿性对羊毛力学性能的影响。羊毛纤维的强度是随着回潮率的增加而下降的，羊毛的伸长变形却随回潮率的增加而增加，羊毛纤维的表面摩擦系数随着回潮率增加而变大，在湿润状态下的羊毛摩擦效应比干羊毛大得多。羊毛的回潮率过小，在纺纱加工中易产生静电而出现羊毛缠绕在机件上，甚至难于梳理和牵伸。羊毛纤维吸湿后，由于水分子进入羊毛的内部，使羊毛小分子链间的内部联结力减小，同时会削弱盐式键间的吸引力，羊毛吸湿后不可避免地会改变羊毛纤维的力学性能和降低抗伸能力。
（3）羊毛纤维的吸湿性对羊毛热学和电学性质的影响。空气中的水分子被羊毛纤维大分子上的极性基团吸引，使羊毛纤维的分子动能降低，产生能量的转换，纤维的吸湿过程也是放热的过程。羊毛的吸湿放热性质会影响羊毛储存，储存处潮湿、通风不良，可使羊毛发霉，甚至引起自燃。
羊毛在干燥时的电阻比较大，摩擦产生静电后不易消除。由于水分子是良好的导电体，羊毛吸湿后电阻会下降，导电性增强，静电易于消除，所以生产中需要对羊毛进行加油给湿。
5.羊毛纤维的密度 羊毛纤维的密度指纤维所占体积中的单位重量。密度的单位用g/cm3表示。纤维的密度小，可使产品重量轻且蓬松暖和。
6.羊毛纤维的拉伸性质 在外力作用下使羊毛纤维断裂时所需的力称为羊毛纤维的强度，简称强力。其单位用cN表示，也有用克力表示。
影响羊毛纤维强度的因素主要有细度和温湿度。同质毛在相同的条件下，纤维越粗，强力越大；纤维吸湿越多，强力越低，断裂伸长越大。
7.羊毛纤维的缩绒性 羊毛在热水、缩剂和机械力的作用下，会产生缩绒现象，使羊毛紧密结合成毡状体，这种现象称为羊毛的缩绒性。粗纺呢绒、毛毯和毛毡等产品，都是利用羊毛具有缩绒的特性加工的。如粗纺呢绒通过缩绒，可使织物紧密、绒面丰满、手感柔软，并使织物达到一定的单位重量，以增加织物的耐用性和保暖性。
羊毛表面的鳞片是羊毛产生缩绒性的重要原因。当羊毛互相接触时，在外力的作用下，羊毛相互交叉移动，锯齿形的鳞片相互啮合，加上纤维自然卷曲的作用，纤维相互纠缠，使羊毛紧缩毡合。羊毛缩绒性能的大小和羊毛的品种有密切的关系，一般细羊毛比粗羊毛容易产生毡缩。
影响羊毛缩绒性的因素主要有温度、缩绒时间和缩剂。温度是羊毛缩绒的重要工艺条件，缩绒的程度是随温度上升而提高。羊毛缩绒的紧密度是随缩绒时间的增加而增加，即缩绒时间越长，体积越小。缩剂的作用主要是增加羊毛的缩绒效果，不同的缩剂有不同的缩绒效果和缩绒手感。
8.羊毛纤维的电学性质 洁净的干羊毛是电的不良导体，具有较大的比电阻。在羊毛加工过程中，羊毛与金属以及羊毛与羊毛之间，不断地产生摩擦，引起羊毛的带电现象，造成加工困难，甚至引起火灾等事故。在羊毛中加入一定量的和毛油或提高车间的相对湿度，可以增加羊毛的导电性。
9.羊毛纤维的色泽和光泽 羊毛洗净后的自然色泽应呈白色或乳白色。在许多羊毛中夹杂着少量有色羊毛，色毛的形成主要是由于皮质细胞上含有天然色素，这些色素可以存在于整根纤维，也可存在于某些部分，这与绵羊的遗传基因有关。
羊毛光泽是指羊毛纤维表面反射光强弱的一种物理性质。羊毛的光泽与绵羊的品种，特别是羊毛纤维的鳞片形状有着直接关系。若鳞片平坦，表面光滑，反光就强，羊毛的光泽也就好。
（四）羊毛纤维的化学性能
羊毛角朊是由多种α氨基酸缩合而成的链状大分子。羊毛角朊经水解作用，被分解成各种不同的氨基酸。氨基酸分子中含有氨基（—NH2）和羧基（—COOH），羧基在水溶液中能电离出H+而显酸性，氨基和酸（H+）结合显示碱性，所以角朊是一个两性化合物。
1.水的作用 羊毛角朊不溶解于冷水，将羊毛纤维浸于低温水中，由于水分子进入纤维内部，使纤维发生膨化，长度增加0～1%，直径增加15%～17%，体积约增加10%，纤维的强度稍有下降，断裂伸长增加，但干燥后即可复原。羊毛在甘油或无水酒精中（室温）不起变化。当水温提高到80～110℃时，羊毛角朊开始水解；如水温超过110℃，羊毛就会被破坏；加热到200℃时，几乎全部溶解，这种现象在热水中比在水蒸气中更为激烈。
2.热的作用 羊毛纤维在100～105℃的温度下烘干时，由于纤维失去水分变得粗糙，而强度及弹性受到损失。干燥的羊毛纤维再置于潮湿空气中，将迅速重新吸收水分而恢复其柔软性和强度。但是长时间在100～105℃或更高温度下加热，会引起羊毛纤维的破坏，并放出H2S和NH3。因此，羊毛纤维在燃烧时，有焦臭气味。
3.日光的作用 羊毛纤维受到持久的日光照射，能引起性质的变化，特别是减少纤维尖端的鳞片，使纤维尖端变得粗硬。日光照射还能使羊毛角朊中的胱氨酸分解，羊毛受到损伤，纤维容易膨化和溶解，并降低对染料的亲和力。
4.酸的作用 羊毛角朊对无机酸稀溶液的作用有一定的稳定性，在一般情况下，弱酸或低浓度的强酸对羊毛纤维无显著的破坏作用，而高浓度的强酸在高温下，就有显著的破坏作用，其破坏程度与溶液的pH有关。当pH＜4时，就开始有较明显的破坏；当pH＜3时，破坏作用更明显。
5.碱的作用 碱对羊毛纤维的作用剧烈而又复杂。可破坏角朊主键和支键的某些氨基酸，尤其是破坏胱氨酸使其分裂形成新键，在pH大于10时，羊毛受损伤较重。羊毛受到碱损伤后，纤维颜色发黄，强度下降，手感粗糙。
6.氧化剂的作用 氧化剂对羊毛纤维的影响比较显著，其损伤程度取决于氧化剂溶液的浓度、温度及pH。氧化剂的水溶液使角朊中的胱氨酸键水解并继续氧化，其中的二硫化物基团（—S—S—）不能使其恢复原状，使羊毛纤维强度下降、重量损失、手感发糙、缺乏弹性，但氧化剂浓度不高时，对羊毛损伤较少，可以用来漂白羊毛。
7.还原剂的作用 还原剂的作用类似氧化剂，主要破坏角朊的胱氨酸键，其破坏程度与还原剂溶液的pH密切相关。如pH大于10时，纤维膨胀，胱氨酸键中的二硫化物基团受到破坏，羊毛纤维受到损伤。
8.卤素的作用 卤素对羊毛有特殊的影响，能使羊毛纤维变粗糙并发黄，增强光泽失去其缩绒性，增加染色时的上染速率。
二、特种动物纤维
特种动物纤维泛指除了绵羊毛以外的，可供纺织加工使用的其他动物的毛发纤维，主要包括山羊、毛兔、牦牛、骆驼、羊驼、骆马、原驼、库必那驼和秘鲁羊等动物所产的毛或绒。由于这些原料的产量与绵羊毛相比较数量少得多，所以有的称其为“稀有动物纤维”。
我国毛纺工业常用的特种动物纤维主要有山羊绒、兔毛、牦牛绒（毛）、驼绒（毛）和马海毛等种类。
（一）山羊绒
山羊绒在国际市场上也被称为“开司米”，是绒肉兼用的绒山羊所产的纤维，经一系列加工，去除杂质和粗毛以后所得到的细绒毛，平均细度大多在14～15μm。纤维手感柔软、滑糯、光泽好，所加工的产品美观、高雅、柔软、舒适。山羊绒被誉为“纤维之王”和“软黄金”。
中国是世界上产山羊绒最多的国家，约占世界山羊绒总产量的60%，其次是蒙古、伊朗、阿富汗等国。此外，印度、巴基斯坦和土耳其等国也有少量生产。我国山羊绒除产量最高外，质量也居首位。
山羊绒有白绒、紫绒、青绒和红绒之分，其中白绒和紫绒最多。山羊绒由较发达的皮质层和较薄的鳞片层组成，鳞片呈方形，以环状围绕毛干一周。每个鳞片的上缘紧贴于毛干，翘角小，鳞片边缘棱脊较薄且光滑。山羊绒的细度和长度随羊种、生长地区和饲养条件等不同而不同，内蒙古地区山羊绒较细，直径多在13.5～16μm；西北、华北地区平均直径为13.5～16μm；东北地区特别是盖县山羊较粗，一般直径为16～17μm。另外白绒较粗，紫绒较细。原绒中绒的长度多在35～60mm，优良品种达到60mm以上。分梳绒的平均长度在35～45mm，其中白绒较长，青绒次之，紫绒长度较短。
山羊绒由于鳞片结构不同，其摩擦系数较小、手感柔软、光滑，光泽好，但抱合力较差。山羊绒的质量比电阻比羊毛略高，密度比羊毛略大，保暖性优于羊毛，吸湿性略高于羊毛，但吸湿规律与羊毛一样。其他如缩绒性、强力、伸长等性能与细羊毛基本相同。
（二）兔毛
纺织用兔毛主要是安哥拉种长毛兔毛。世界长毛兔的主要品种有德国安哥拉兔、法国安哥拉兔、英国安哥拉兔、日本长毛兔和中国长毛兔等。中国长毛兔主要由英系、法系安哥拉兔与江浙一带的白兔杂交培育而成。我国是世界兔毛生产大国，产量占世界总产量90%以上，主要分布在山东、浙江、江苏、安徽和河南等省。
兔毛纤维的鳞片数量多，表面整齐、光洁、反光力强，鳞片稍端紧密包覆，张角小，兔毛纤维的髓质层发达，无论是细绒毛、两型毛、粗毛几乎均有发达的髓腔，其中充满空气，所以兔毛纤维蓬松、洁白、轻盈、滑爽、保暖性好。兔毛纤维的平均直径在13μm左右，但离散系数较大（45%～55%），其中细兔毛直径为5～30μm，粗毛为30～100μm。兔毛长度分自然长度和伸直长度，三个月采一次的自然长度为30～55mm，最长可达90mm。兔毛纤维的卷曲少、波峰浅，摩擦因数小，因而抱合力差、易掉毛。兔毛的吸湿、放湿速率大于羊毛，密度小，保暖性好，质量比电阻大，加工时静电现象严重，飞毛和落毛多。
（三）牦牛绒（毛）
牦牛是高山草原上的特有牛种，主要生长在亚洲几个国家海拔3000m以上的高寒地区，中国青海、西藏、四川、甘肃、新疆、云南等地分布的牦牛头数占世界总头数的90%以上。牦牛生长在高寒地区，全身长有长而丰厚的被毛，贴身长有绒毛以御寒，从牦牛身上抓剪的绒和毛，经分梳去除粗毛、杂质后，得到牦牛绒。
牦牛绒的鳞片呈环状，贴附较紧、翘起程度不明显，皮质层呈双边结构，有天然卷曲、抱合力较好，75%为无髓毛。牦牛绒的直径多集中在12～35μm之间，平均直径为18μm左右，分梳界限为35μm，细度离散较大。绒的长度为25～40mm，两型毛的长度为60～70mm，粗长毛的长度为90～100mm，分梳后的绒长度差异较大。卷曲数虽然较少，但卷曲率、卷曲弹性率较大。密度略大于羊毛，保温率略小于羊毛，摩擦性能和缩绒性好。吸湿性初期略大于羊毛，后期略低于羊毛，平衡回潮率和含水率小于羊毛。因而牦牛绒手感柔软、滑糯、弹性好、不易毡缩、织物不起球，是高档毛纺原料。
（四）驼绒（毛）
纺织用驼绒主要是双峰驼（北方驼）的绒和毛中分梳出来的绒毛。世界驼绒主要分布在中亚细亚的荒漠及半荒漠地带，我国驼绒主要分布在内蒙古、新疆、甘肃、青海、宁夏等地，年产原绒占世界总产量的20%。驼绒也分白绒、杏黄绒、棕色绒三种，白绒质量最佳，但产量少。驼绒的鳞片较稀，几乎无重叠或不完全重叠，且紧贴于毛干不翘起。鳞片薄、表面光滑、棱背低且圆钝。驼绒不仅在品种、地区之间细度差异较大，而且同一根纤维上、中、下细度差异大。绒的直径一般在14～40μm之间，平均直径为20μm左右；粗毛直径为50μm以上，最粗可达200μm。二者之间为两型毛。驼绒的长度较长，一般为40～135mm，粗毛为100～200mm。驼绒的摩擦性能和缩绒性远小于羊毛，质量比电阻大于羊毛（1.00×1011Ω·g/cm2），沸水收缩率远大于羊毛，强力、断裂伸长、弹性模量、断裂功等均大于羊毛。因而驼绒产品不缩绒、蓬松、保暖性好。
（五）马海毛
马海毛是安哥拉种山羊毛，具有蚕丝般光泽。目前世界马海毛产量很少，主要分布在南非、美国、土耳其等地区。我国于20世纪80年代在陕北、山西、内蒙古、宁夏等地区开始安哥拉山羊的培育工作。
马海毛的鳞片长，相当于羊毛鳞片的2倍，几乎不重叠，鳞片边缘完整，紧贴于毛干。纤维表面光滑，对光的反射强，摩擦性能小，产品不易毡缩，耐磨性好，具有丝一般的悦目光泽。马海毛的细度差异相当大，与羊的年龄、遗传因素、营养状况和季节等有关。周岁羔毛较细，一般直径为21～30μm，成年毛细度比羔毛大30%～35%。马海毛的长度较长，一年剪两次毛时，平均长度为97～168mm；一年剪一次毛时，则长度为200～300mm。马海毛的强度和断裂伸长比羊毛大，质量比电阻值大，且半衰期比羊毛长，卷曲性能差，因而纤维抱合力差，静电现象严重，加工比较困难。
（六）驼羊毛
驼羊称骆马，属骆驼族，生活在南美秘鲁、玻利维亚、智利等地。有骆马、阿尔派卡、维口纳及干纳柯等四个纯种。其绒毛可达到山羊绒的细度和马海毛的光泽，因产量稀少，极为名贵。而且维口纳目前还只有野生驼羊，数量很少，是四种中品质最好的。阿尔派卡是驼羊毛中最主要的一种，毛质柔软且长，有白色、灰色、黑色和褐色，光泽介于马海毛和驼毛之间，也属混合毛类型。绒毛直径在15～20μm之间，刚毛纤维粗而少。绒毛长度80～120mm，刚毛可达300mm。绒毛无髓，但刚毛有髓。
三、化学纤维
化学纤维包括人造纤维和合成纤维两大类。毛纺生产中使用的化学纤维主要有粘胶纤维、天丝、大豆纤维、涤纶、腈纶、锦纶以及新型水溶性维纶等。
（一）人造纤维
毛纺生产中应用较多的人造纤维是毛型粘胶纤维，天丝纤维及大豆蛋白纤维等新型纤维也有应用。
粘胶纤维的成本低，原料资源丰富，吸湿性能好，容易染色，但湿强力低，弹性和耐磨性差。在精纺呢绒中与合成纤维混纺，能改善织物的吸湿性能，在粗纺呢绒中与羊毛混纺，能节约成本，纺制人造毛毯，色泽鲜艳、美观。
天丝纤维是一种对生态环境无污染的新型纤维素纤维，强力比棉和粘胶纤维高得多，近似于涤纶，弹性适中，触感柔和，悬垂性好，有抖动飘逸感及丝一般的光泽，吸湿性好。
大豆蛋白纤维属于再生植物蛋白纤维类，是以榨过油的大豆豆粕为原料，利用生物工程技术，提取出豆粕中的球蛋白，通过添加功能性助剂，与腈基、羟基等高聚物接枝、共聚、共混，制成一定浓度的蛋白质纺丝液，改变蛋白质空间结构，经湿法纺丝而成。大豆蛋白纤维有着羊绒般的柔软手感，蚕丝般的柔和光泽，棉的保暖性和良好的亲肤性等优良性能，还有明显的抑菌功能。
（二）合成纤维
合成纤维的种类很多，当前应用于毛纺工业中的合成纤维主要是涤纶、腈纶、锦纶、维纶、氨纶和氯纶等。
1.涤纶 涤纶为聚酯纤维，其特点是弹性好，强力和耐磨性好。织物耐穿，易洗易干，保形性好，洗后不折皱，热定形后不变形，在精纺呢绒中多用它生产毛涤产品，适合于外衣织物。
2.腈纶 腈纶为聚丙烯腈纤维，其特点是有卷曲、柔软、保暖性及弹性均好，很像羊毛。它的强度比羊毛高，密度比羊毛小，适宜生产毛毯、绒线和长毛绒等产品。
3.锦纶 锦纶为聚酰胺纤维，其特点是强力高、耐磨性好、耐疲劳性好，它的密度小，生产中多与其他纤维混纺，以增加强力和耐磨，提高织物耐穿耐用的性能。在精纺呢、粗纺呢和绒线等产品中都可以混用。但由于锦纶无缩绒性，在粗纺呢绒中混用量不宜太大。
4.丙纶 丙纶为聚丙烯纤维，其特点是密度小，强度、伸长、初始模量、耐磨性均较高，与涤纶相近，回潮率低，具有独特的芯吸作用，对酸、碱的抵抗性较强，耐热性和耐光性较差。
5.维纶 维纶为对聚乙烯醇缩甲醛纤维，其主要特点是吸湿性好，在标准条件下的吸湿率为4.5%～5%，在几大合成纤维品种中名列第一。又由于导热性能差，因而保暖性好，常称为“合成棉花”。其缺点是染色性差，这是由于纤维有“皮层”结构和经过缩醛化的原因，而其中又不含腈纶中的可染色的磺酸基团，所以不易染色。在毛纺生产中主要应用水溶性的维纶，用来纺细特纱，具体化做法是把水溶性维纶作为中间纤维与其他纤维混纺，纺织加工后溶去水溶性维纶，则可得到较细的毛纱。
6.氨纶 氨纶为聚氨酯弹性纤维，具有类似橡胶丝那样高伸长性和回弹力。氨纶均以长丝形式与毛纱并合成包芯纱或包缠纱，做成弹力纱。
7.氯纶 氯纶为聚氯乙烯纤维，其特点是耐光性、保暖性及化学稳定性好，电绝缘性强，几乎不吸湿，染色性和耐热性差。氯纶具有难燃性，离开火焰自行熄灭。
随着化学纤维的不断开发，芳纶、高强高模聚乙烯纤维、高强高模聚乙烯醇纤维、碳纤维、玻璃纤维、金属纤维、抗静电纤维等高性能纤维被运用到毛纺产品上，丰富了毛纺产品的品种和质量。
四、其他动植物纤维及回用原料
（一）其他动植物纤维
毛纺原料以羊毛及化学纤维为主，但也使用棉、麻、丝等动植物纤维来扩大毛纺原料资源不足的问题。
1.棉花 棉纤维吸湿性强、抗静电性、抗起球性及耐热性均很好，有很好的强力和稳定性，耐磨性一般，缺点主要是纤维的膨松度差，易起皱、不免烫。
2.麻 麻的种类很多，用于毛纺的一般是苎麻与亚麻两种，麻纤维强力大，弹力好，光泽强，易于导热，做夏季衣料最为适宜，在精梳毛纺中用其长纤维与羊毛混纺，制织夏令适用的毛精纺产品，粗短纤维则用于制织粗纺产品。
3.蚕丝 蚕丝主要是由丝素和丝胶组成，还含有少量的蜡质、脂肪和矿物质等。丝素占74%左右，不溶于水。丝胶占22%左右，包围于丝素的周围，能溶于水，在热水中更易溶解。蚕丝具有明亮的光泽、平滑柔软的手感、良好的吸湿性、轻盈的外观，缺点主要是不耐光，易起皱、不免烫。
（二）回用原料
1.生产回用毛 在毛纺生产过程中产生的落毛下脚，经整理后可在另一批或另一品种中使用的毛，称为生产回用毛。
2.旧织物回用毛 旧织物回用毛是从破旧的呢绒、针织品和缝纫中裁剪下来的各种毛料织物碎片，经机械加工开松成单纤维后再回用的原料。这一类纤维大多受过较大的机械损伤和化学损伤，品质较差，多与好原料混合使用或纺较粗的纱线，以生产粗纺呢绒或毡制品。