来到阿坝

阿坝的地理位置有些偏僻，我们从珠江入海口的深圳来到四川西北部的高原，几乎穿越了半个中国，可谓路途迢迢。四川阿坝县是我们此行的第一站。

有“藏族成都”之称的阿坝，的确与众不同，这里海拔适中，大约在三公里上下，行走高原前可在此进行环境适应，所以这里是作为起点或大本营的不二之选。阿坝处于高原腹地，是昆仑山、巴颜喀拉山和阿尼玛卿山等东西走向山脉的东部边缘。独特的地形地貌可以让行者在阿坝更好地了解和体验山脉、高原和草原之间的关系。而黄河，在此流经若尔盖县唐克镇形成“九曲黄河第一湾”后，更加具有诱惑力。位于川西高原西部一隅的阿坝，之于青海，它更加靠近内地，是进入四川盆地的必经地之一。甘肃，由于历史缘故延展至此，成为高原腹地的“侵入者”。如此，阿坝即便与马尔康、红原、壤塘和色达等周边城市比较仍然显得另类，在我看来，这种另类体现于其自然与人文资源的密切结合。于是我想，处于川青甘三省交界之地，神奇而特别的阿坝，总能演绎出一些非同凡响的故事，不妨静心一游。

阿坝县城不大，但很开阔，城市中心呈带状分布，已具藏区风格。虽然我们此行的主要目的地是青海，是三江源，但阿坝已经呈现出中国西部的风貌，如果打破行政区划，阿坝与临近的青海果洛地区在地质地貌方面其实并无多大差别。

夏日里，阿坝的天空一片蔚蓝，云朵缥缈，平旷里透出一种野性，一种从容；阿坝的大地，视野宽阔，屋舍俨然，田畴广袤错落。

我曾游历过高原上的诸多城市，印象之中，阿坝是一个淳朴之地，行至此，所到之处，所闻之事都让人感到新奇与享受，给人一种与众不同的愉悦。进入拥有独特个性的阿坝，在县城及周边，首先映入眼帘的，便是极具特色的民宅，与藏区其他地方风格迥异。这里的房屋不高，由清一色的黄色土坯建造，单独来看并不怎么起眼，但连成一片，形成村落或乡镇后，便呈现出一道景观。这种民宅，四四方方，土墙很厚，每家每户都拥有一个院落，除了没有碉楼，与甘孜州乡城县的特色建筑白色藏房倒是有些类似。我们冒昧闯入其中一户普通农家，一个院落，厚厚土墙之中，主楼分三层，一楼为牛羊圈，二楼为餐厅，三楼住人，女主人热情，且勤快能干，屋内干净整洁。房屋建筑在田地间，外观似一座城堡，与青稞地融为一体。这是一种朴素而殷实的生活方式。阿坝的民宅很接地气，冬暖夏凉是其一大特色，或许正是因为顺应了气候的特点，故深受高原民众喜爱。

阿坝的八月，是一年中最美好的季节，青稞已近收获，在金色的田野之中，风和日暖，麦浪滚滚，空气中弥漫着果麦的芳香。河谷溪畔，美丽但不算娇艳的格桑花，花开遍地，恣意盛放。这种自然乡村风物本身就是一道风景。初入阿坝，我们漫步于大街，被“神山净土，秘境阿坝”宣传语吸引，感觉所言不虚。在入住的酒店，与大堂经理聊天，我们获悉，县域规划分为几大部分，中心地带人口集中，民俗及宗教文化底蕴深厚。阿坝县东北部有大片湿地草原，南部有森林峡谷，西边则是莲宝叶则风景区。一个县域城市，自然与人文资源如此丰富，且呈发散状分布，喔，天佑阿坝。

东北部的曼扎塘湿地是我们从东部进入阿坝时所经之路，清波漫流间有大片湿地令人心旷神怡，尽管我们主要翻山越岭，其实也只经过它的一角。在那儿，阿坝与红原两县山水相连，风格相同又有所区别。红原地阔天高，草原绵延。阿坝则以高山草甸为主，给人带来心旷神怡的感觉。有时，牧人们将成群的牦牛赶上山巅，它们在山顶撒欢。曼扎塘区域最高处的山，我不知其名，但景致优雅。经过山脉垭口时，旁边有一条土路，路有些窄也有些陡，越野车开上去不成问题，但需小心翼翼。山顶面积不大，是个长满野生花草的天然观景平台。登上山巅，站在高高的山脉棱线之上，可以总摄四方，远山层峦起伏，由近及远，绵延伸展至遥远的天际，天地浩瀚。而斜坡之上，头顶云朵飘浮，在野花野草丛中，如果你躺上一会儿，吸收一些高山之巅清净之灵气，更加清爽自在。这就是典型的阿坝东部之山，一处处由高山、草甸和高山植物等元素组成的聚合体，与其他高原面貌不同的是，这里四野茫茫，浮云缥缈，绿意盎然。

阿坝高原，崇山峻岭，有壮阔，有层次，也有色彩，蓬勃的远山与足下的花海，稀疏的森林与苍茫的草甸相得益彰。阿坝的地形总体上由东南向西北逐步升高，地貌形态的过渡性倾向明显，极具多样性，生物学上的“万物皆彼此相连”完美诠释了它。这种景观，以及景观给人带来的视觉冲击，可以让人的想象力自由驰骋，“瞬间扑进纯粹的荒野中”。此时此地，大地还原了坦荡的本质。

南部茸安柯河大峡谷是阿坝生态的另一类型，与青海省班玛县南部的玛柯河流域相似也相连。丰沛的玛柯河之水，大渡河源头地区的环流水汽，在地形逐渐抬升的过程中，带来丰沛的降水，形成高原上大面积原始森林和峡谷地貌，复制了类似于青藏高原东部边缘各山脉、峡谷间的小气候环境，成为高原上难得一见的生物多样性分布区域。

水口一山如虎卧，回头不许众人过；高昂切断水难流，此物名为神仙座。

阿坝县城的周边，自然、民俗和宗教文化等元素集中。在这一狭长地带最东端的查理乡有一个藏族小村庄，叫神座村，村名估计就源于这首带有风水意味的民谣。目前神座村在当地已小有名气，到阿坝旅行的人，都会关注它。

神座村的确神奇，它是阿坝藏族民俗、民宅文化的代表之一。神座村坐落于一个遗世独立的山谷之地，站在山巅看不到更体会不到其中况味。它背靠一片高山草场，面对一片原始森林，中间是一条清澈的小河。独特的藏式民居位于谷地中央，村子里住着几十户人家。村寨旁，一边是麦田，一边是湿地。神座村自然的神奇之处在于，在不太大的空间里，拥有森林、草场、河流、湿地、牧场、田地、果园和民居等，堪称完整的生态系统，自然与人在此“天人合一”。春夏，满山遍野的繁花牧草把大地装扮，到了秋冬，金黄的麦田和白雪暖阳将村寨紧紧环抱。于是，神座村被驴友们誉为高原腹地的“世外桃源”。

目前，从成都方向前往阿坝县需经过神座村，去之前，我曾与神座村的尼玛先生通电话，他将自己的家打造成一处民宿，我们约定抵达阿坝后先在他家住上一晚。尼玛很热情，一百个好好好，像个久违的老朋友。在民宿热的今天，对于感受一下高原上纯净的神座，体味一回在藏家过的神仙日子，我充满期待。其实不只是尼玛家，神座村的家家户户亦如此，纯净的自然与朴素的民宿结合，让小山村近年来声名鹊起。但是不巧，由于雨季村口道路被冲毁，汽车无法开进去，而村外的国道也正在抢修，限时段通行，于是我们只得在村口不远处转悠，几小时后，不得不带着遗憾移居县城，只得将机会留给以后，将尼玛的家先放在心中。

“神座的姑娘，然木多的酸菜，蒙古的糌粑”是流传于阿坝藏区的一句顺口溜。的确，像神座这样一个充满自然气息和藏地风情的村寨在阿坝还有不少，它们都能满足游客游览和食宿的需求。在保护环境的同时，因势利导地开发旅游资源，阿坝县政府在这方面确实动了不少脑筋。神座村便是他们专门打造的一个宜游宜居的乡村样板。

阿曲河是流经阿坝县城的一条河，在县城边闲逛时，我们邂逅了它的美。夕阳下，弯弯曲曲的阿曲河，以及沿河所建的多美林卡国家湿地公园之水，在特色民宅、麦田和大片薰衣草衬托下呈现出一片幽幽蓝色的光影，恍若图画，美不胜收。

阿坝县域范围宗教色彩浓郁，主要是藏传佛教。郎依寺很有名，是目前国内规模最大的一座雍仲本教寺院，已有千余年历史。各莫寺，位于阿曲河畔，主寺有十层高，在阿坝漫游，找到它并不难，远看鹤立鸡群，聚合力极强。各莫寺外是一大片宽敞的草地，从属于寺院，彰显了寺庙建筑之气势。这是一座占地面积庞大，并由群楼簇拥的格鲁派寺院。从外观看，它的建筑气势恢宏，佛光闪烁。寺内之景，同样震撼。我们驶入其中，一重门后，行走一段笔直的路，再来到一重门，三重门之后便入主寺。我们走入寺中，了解到各莫寺曾创造两项吉尼斯世界纪录——中国最大的连体佛殿建筑及全球最大的室内弥勒佛坐像。已有两百多年历史的各莫寺，迄今香火旺盛，朝觐者和游人络绎不绝。尤其是每年藏历新年期间，寺院都会主办规模盛大的“莫郎节”，开展诵经、跳神、瞻佛、降神、驱魔、酥油花供展等各种佛事活动，气氛热烈，可惜我们没有赶上这场活动。我深知，大多数时候，旅行就是这样，来得早不如来得巧，无法求全，入乡随俗，入眼入心便是好。在寺院之中，我们巧遇一个人员众多的参访团离开，上前一问才知，他们来自台湾，专程参拜神寺，虔敬之至。

各莫寺与寺外的村庄连为一体，喇嘛与村民相互交融，寺中有你，你中有佛，是一种吉祥。夕阳斜照，寺院、村庄、田野沐浴在一派金色暖阳之中，是一种如意。此时，我在寺外车内等候同伴，一只楚楚可怜的小狗立于我的车旁，或许是村里人家的，或许就是寺院养的。它迎着阳光，凝视着我和我的车，不离开半步，足有半小时之久。此时此刻，在寺院圣地呈现如此场景，让我感到惊讶，继而感动，这才是一次真正的邂逅。我下车将手头的干馒头分享于小狗，小狗吃得欢，或许它真的有点饿。

各莫寺是一处接地气的寺院，来到阿坝的游客尽量不要错过它。我们不舍地挥手道别，与站在慵懒阳光下的小狗，以及各莫寺。

阿坝拥有丰富的自然景观与文化意蕴，我们在此流连忘返，只可惜两天的时间有点短。这是一个优雅闲静之地。随着花石峡至久治高速公路的开通，将来阿坝到马尔康的高速公路，以及规划中新疆库尔勒至成都铁路的过境，阿坝将成为成都至西部最便捷的通道之一。